После бетонирования конструкции опалубку нужно снимать в соответствующей последовательности, чтобы не повредить бетон и обеспечить безопасность работников. Сначала следует снять боковые щиты, затем верхние и нижние элементы, а после этого – крепежные элементы.
Важно следить за порядком снятия опалубки, чтобы избежать нежелательных деформаций и повреждений бетонной конструкции. Помимо этого, необходимо провести осмотр бетона перед снятием опалубки, чтобы убедиться в его качестве и готовности к использованию. Только следуя правильной последовательности и предварительно проверив состояние бетона, можно успешно и безопасно выполнить процесс снятия опалубки после бетонирования конструкции.
- Сначала необходимо дождаться полного застывания бетона. Обычно это занимает от 1 до 3 суток, в зависимости от состава бетона и внешних условий.
- После того, как бетон полностью застынет, следует провести визуальный осмотр конструкции на предмет отсутствия деформаций, трещин или других дефектов.
- Снятие опалубки производится последовательно, начиная с узлов и соединений, затем перемещаясь к панелям и плитам. Это позволяет избежать нежелательных деформаций или повреждений бетонированной конструкции.
- Рекомендуется использовать специальные инструменты, такие как строительные лебедки, для бережного снятия опалубки без нагрузки на бетон.
- После снятия опалубки необходимо произвести окончательный осмотр конструкции и убедиться в ее готовности к дальнейшим строительным работам или эксплуатации.
Укажите рекомендуемый способ монтажа арматурных конструкций непосредственно на строительной площадке
В соответствии с пунктом 2.100 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» необходимо осуществлять установку арматурных конструкций из больших блоков или заводских сеток стандартных размеров.
Вопрос 38:
Каким образом проводится снятие опалубки после заливки бетоном конструкций на строительной площадке?
В соответствии с пунктом 2.110 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» необходимо снимать все виды опалубки после предварительного отсоединения от бетона.
Вопрос 39:
Какие предельные отклонения допускаются в отметках поверхностей и закладных деталей бетонных и железобетонных конструкций, которые являются опорами для стальных или сборных железобетонных элементов?
Согласно пункту 6 таблицы 11 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" допускаются предельные отклонения отметок поверхностей и закладных изделий законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений, служащих опорами для стальных или сборных железобетонных колонн и других сборных элементов, в размере до минус 5 мм.
Вопрос 40:
Разрешается ли устанавливать сборные железобетонные конструкции нескольких этажей здания без монолитного соединения стыков конструкций на нижележащих этажах здания?
В соответствии с разделом 3.3 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" допускается монтаж конструкций нескольких этажей без замоноличивания стыков при условии сварки монтажных соединений и указании в проекте. Необходимо также предоставить указания по порядку монтажа, сварке и замоноличиванию стыков.
Вопрос 41:
Какие требования накладываются на растворы, используемые при монтаже сборных железобетонных конструкций?
В соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» в проекте должны быть указаны марки растворов для устройства постели при монтаже конструкций. Подвижность раствора должна соответствовать определенным параметрам, за исключением случаев, специально оговоренных в проекте. Важно помнить, что использование уже начавшего схватываться раствора или добавление воды для восстановления его пластичности не допускается.
Вопрос 42:
С чего необходимо начинать монтаж конструкций зданий?
В соответствии с пунктом 1.21 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» монтаж конструкций зданий (сооружений) следует начинать с пространственно-устойчивой части: связевой ячейки, ядра жесткости и т.п.
Вопрос 43:
Какие требования касаются оснований, на которые устанавливаются фундаментные блоки?
В соответствии с СНиП 3.03.01-87, блоки фундаментов должны быть установлены на ровный слой песка до проектной отметки. Установка на влажные или снежные основания не допускается.
Вопрос 44:
Каким образом следует проводить выравнивание высотных отметок при соединении колонн и стоек рам?
В соответствии с тем же СНиП 3.03.01-87, использование не утвержденных проектом подкладок для выравнивания отметок и вертикального положения колонн и стоек рам без согласования с проектной организацией не допускается.
Таким образом, любые методы выравнивания отметок должны быть согласованы с проектной организацией.
Вопрос 45:
Как правильно устанавливать плиты перекрытий (плоские и пустотного настила) в каркасных зданиях и сооружениях?
В соответствии с требованиями пункта 3.21 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» необходимо укладывать плиты перекрытий (плоские и пустотного настила) на слой раствора толщиной не более 20 мм и совмещать поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка. Согласно пункту 3.22 «недопустимо применение прокладок, не предусмотренных проектом, для выравнивания положения укладываемых элементов по отметкам без согласования с проектной организацией».
Вопрос 46:
Какие требования к прочности должны быть выполнены маяками, на которые опираются панели наружных и внутренних стен во время их монтажа?
Для обеспечения качества монтажа сборных вентиляционных блоков необходимо соблюдать установленную проектом прочность материала, из которого изготовлены маяки на сжатие раствора. Важно, чтобы отклонения отметок маяков от монтажного горизонта не превышали 5 мм. Если в проекте не указано иное, толщина маяков должна быть в пределах 10-30 мм, и между торцом панели и растворной постелью не должно быть щелей.
Вопрос 47:
Какие нормативные требования являются основным условием для обеспечения качества при монтаже сборных вентиляционных блоков?
В соответствии со статьей 3.29 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" необходимо обеспечивать точное совпадение каналов и аккуратное заполнение горизонтальных швов раствором при установке вентиляционных блоков. При проверке установки вентиляционных блоков необходимо совмещать оси двух взаимно перпендикулярных граней устанавливаемых блоков на уровне нижнего сечения с рисками осей блока ниже. Относительно вертикальной плоскости блоки следует устанавливать, проверяя плоскости двух взаимно перпендикулярных граней. Соединения вентиляционных каналов блоков необходимо тщательно очищать от раствора и не допускать попадание в них посторонних предметов.
Вопрос 48:
Каким образом осуществляется контроль точности установки объемных блоков шахт лифтов относительно вертикальной плоскости?
Согласно пункту 3.30 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" необходимо устанавливать блоки, проверяя соответствие их граней двум взаимно перпендикулярным стенам по отношению к вертикальной плоскости.
Вопрос 49:
Какие требования предъявляются к отверстиям в панелях перекрытий для прохода канализационных и водопроводных стояков после установки санитарно-технических кабин в проектное положение?
В соответствии с пунктом 3.31 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" необходимо тщательно заделать отверстия в панелях перекрытий для прохода стояков санитарно-технических кабин после установки кабин, установки стояков и проведения гидравлических испытаний раствором.
Вопрос 50:
Что влияет на скорость набора прочности бетона
Процесс затвердіння бетону відбувається завдяки гідратації — реакції, яка починається між цементом і водою після засипки. Заключний етап набору міцності — це утворення цементного каменю. При дотриманні всіх правил технології приготування суміші бетонний розчин починає твердіти вже в перший день після заливання в опалубку, але для її демонтажу важливо зачекати набору певної міцності.
Суміш затвердіває приблизно так:
- через дві хвилини після заливання починається гідратація;
- через 60 хвилин розчин починає нагадувати тісто, яке стає все твердше з кожною годиною;
- через добу після переходу рідкого розчину в «тісто» лусочки бетону зчіпляються в сітку, і починається процес утворення цементного каменю.
С каждым прошедшим днем и неделей, фундамент укрепляется все больше и больше.
Снятие опалубки после бетонирования конструкции – ответственный этап, который требует тщательного планирования и последовательного выполнения. Правильная последовательность процесса позволяет избежать повреждений бетона и обеспечивает безопасность рабочих.
Первым шагом после завершения бетонирования следует подождать необходимое время для полимеризации бетона. Это время может варьироваться в зависимости от состава бетона, условий окружающей среды и температуры.
Затем следует начинать снимать опалубку, начиная с узлов и соединений. Откручивая болты или снимая крепежные элементы, необходимо контролировать равномерное распределение нагрузки и избегать резких движений.
Последним этапом следует снятие вертикальных опор и лёгкой палубы. Этот процесс также требует аккуратности и внимания к деталям, чтобы избежать разрушения бетонной конструкции.
От чего зависит скорость застывания бетонной смеси
Климатические условия и влажность окружающего воздуха играют важную роль в процессе застывания бетона. Горячий и сухой воздух способствует быстрому застыванию, в то время как холодный и влажный воздух замедляет этот процесс. Потому строительный процесс во многом зависит от климатических условий на месте. В идеальных условиях бетонная смесь превращается в камень примерно за 28 суток.
Компоненты смеси. Иногда вместе с цементом, водой и песком добавляют специальные вещества, которые могут ускорить или замедлить процесс застывания. В зависимости от этих добавок скорость затвердевания может увеличиваться или уменьшаться.
Толщина слоя. Чем толще слой бетона, тем дольше нужно ждать до снятия опалубки. Вода проходит из глубины цементной массы к поверхности, что замедляет процесс застывания.
Сроки созревания бетона в условиях обычной стройки
Следовательно, скорость затвердевания бетона зависит от его марки, температуры окружающей среды и наличия влаги в растворе. Следует отметить, что количество залитого раствора не имеет значения — при одинаковых условиях затвердение будет происходить одинаково как в огромной монолитной плите, так и в небольшом блоке. (Это дает возможность использовать экспериментальный метод для проверки прочности конструкций, когда одновременно с отливкой больших структур из того же раствора формируются бетонные кубики, которые будут использоваться в качестве образцов для испытаний).
Если провести анализ старых документов, касающихся строительства, то можно найти стандарты зрелости бетона, при которых разрешалось убирать опалубку после заливки конструкций (СНиП 3.03.01 — 87). Несмотря на то, что действие этого стандарта официально не продлено, можно полагаться на эти параметры – они подтверждены многолетним опытом в промышленном и жилом строительстве.
| Вертикальные поверхности | Прочность бетона не менее 0,2 ÷ 0,3 МПа |
| Армированные бетонные поверхности с пористыми наполнителями, ленты фундамента | Прочность бетона не менее 3,5 МПа, но не менее 50% от общей марочной прочности |
| Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) длиной до 6 м | Не менее 70% общей марочной прочности бетона |
| Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) длиной более 6 м | Не менее 80% общей марочной прочности бетона |
При частном строительстве часто используется заливка ленточного или монолитного фундамента, а также устройство полов. В обоих случаях важно, чтобы бетон достиг не менее 50% марочной прочности.
Иногда используют заливку перекрытий или наклонных конструкций, таких как лестницы, хоть и реже. Это может занять больше времени — необходимо подождать, пока бетон не достигнет от 70 до 80% своей прочности, в зависимости от длины пролета.
При такой прочности отлитая конструкция может находиться без опалубки, так как случайные ударные воздействия ей не страшны. Необходимую прочность она приобретет уже на месте, а материал опалубки можно использовать для дальнейших работ.
Когда бетон должен достичь требуемых прочностных значений после заливки?
Результаты исследований и практических работ позволяют собрать параметры созревания бетона марочной прочности М-200 ÷ М-300, с обычным портландцементом М-400 или М-500 в единую таблицу. (Этот бетон применяется в частном строительстве, включая заливку фундаментов):
| -3°C | 0°C | +5°C | +10°C | +20°C | +30°C | |
| 1 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.23 | 0.35 |
| 2 | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.4 | 55%٭ |
| 3 | 0.08 | 0.18 | 0.27 | 0.37 | 50%٭ | 0.65 |
| 5 | 0.12 | 0.28 | 0.38 | 50%٭ | 0.65 | 80%٭٭ |
| 7 | 0.15 | 0.35 | 48%٭ | 0.58 | 75%٭٭ | 0.9 |
| 14 | 0.2 | 50%٭ | 0.62 | 72%٭٭ | 0.9 | около 1 |
| 28 | 0.25 | 0.65 | 77%٭٭ | 0.85 | около 1 | — |
Несколько пояснений к таблице:
- Условный показатель прочности, достигаемый бетоном данной марки за 28 суток при температуре +20°C, принимается за 100% зрелости. Не стоит забывать, что процесс созревания продолжается далее, и бетон может укрепляться даже годами, но уже с очень маленькими приростами прочности.
- Значения набранной прочности, обеспечивающие безопасное снятие опалубки с залитой конструкции, выделены знаком "звездочки" (٭).
- При достижении таких показателей созревания можно приступать к следующим строительным работам, например, кладке стен, хотя предел прочности еще не достигнут. Однако заложенная в конструкцию прочность позволит ей выдерживать постепенно возрастающую нагрузку, а со временем и догонит. Значения, соответствующие этому уровню созревания, выделены "двойной звездочкой" (٭٭).
- Под температурой окружающей среды понимается среднесуточное значение в течение периода зрелости.
Это важно, так как учитываются не только максимальные дневные температуры, но и их усредненное значение за сутки. Например, если в таблице указана температура +30°C, то это не значит, что через 2 дня уже можно начинать строительство, а через 2 недели бетон достигнет полной зрелости!
В реальности, среднесуточная температура в России даже летом очень сложно определить. Днем термометр может показывать 30 – 32 градуса, а ночью падать до 15 – 20 градусов. Таким образом, среднесуточная температура будет около 23 – 25 градусов.
В случае строительства собственного дома, не стоит торопиться, если разница во времени составляет всего 2-3 дня. Более целесообразно создать оптимальные условия для затвердевания бетона, так как это повысит его качество.
Видео: снятие опалубки с ленточного фундамента
Создание оптимальных условий для созревания бетона
Наивно предполагать, что достаточно просто залить бетон в опалубку, выровнять поверхность и подождать, пока он затвердеет, чтобы можно было убрать опалубку и двигаться дальше. Свежезалитая бетонная конструкция требует определенного ухода с самого начала. Основные задачи здесь будут следующими:
- Предотвратить деформацию опалубки под действием раствора и минимизировать усадку.
- Постараться максимально сгладить возможные изменения температуры (суточные).
- Исключить пересыхание поверхности залитой детали и ее быстрое обезвоживание, чтобы избежать растрескивания застывающего бетона. Поддерживать оптимальный влажностной режим.
- Защитить залитую бетонную конструкцию от случайных механических повреждений.
Необходимо обязательно осуществить проверку прочности всей опалубки сразу после заливки и, при необходимости, выполнить укрепление в уязвимых местах. Все еще есть возможность внести коррективы до момента застывания.
Летний непредсказуемый ливень — дело обычное, но для свежеприготовленного раствора он может стать критическим. Через день или два осадки уже не так страшны, но если нет полной уверенности в том, что в первый день не будет дождя, то нужно установить какой-то навес, например, из пленки, брезента и так далее.
Самая большая проблема — это быстрое испарение влаги. И недостаток воды не позволит проходить нужным химическим реакциям, и бетон будет слабым и ломким. Поэтому во время затвердевания целесообразно поддерживать залитую конструкцию постоянно во влажном состоянии.
Чтобы защитить растения от высыхания на улице, можно использовать пленку или увлажненные опилки. Это поможет сохранить влажность и предотвратить испарение воды под воздействием солнечных лучей или ветра. В помещении же полезно регулярно опрыскивать растения водой.
Для упрощения разбора вопросов ухода за литым бетоном, представленная таблица содержит несколько полезных рекомендаций:
| Покрытие полиэтиленовой пленкой, регулярное увлажнение залитой бетонной поверхности, укрытие влагосберегающим материалом | нет | нет | нет | нет | при ветренной погоде | всегда |
| Покрытие полиэтиленовой пленкой, регулярное увлажнение залитой бетонной поверхности | нет | нет | да | да | да | этого мало |
| Покрытие полиэтиленовой пленкой и термоизоляционным материалом | нет | да | нет | нет | нет | нет |
| Покрытие полиэтиленовой пленкой и термоизоляционным материалом, создание парника с поддержанием температуры +10° C не менее 3 суток | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Поддержание тонкого слоя влаги на поверхности бетона | нет | нет | да | да | да | да |
Строй-справка.ру
Демонтаж опалубки и способы ее поднятия
Демонтаж опалубки и средства ее поднятия
Характеристики разборки подъемно-переставной опалубки и средства ее поднятия. После завершения бетонирования ствола трубы разбирают внутренние и внешние панели подъемно-переставной опалубки. Разборке подвесных подмостей следует начинать только после установки грозозащиты.
Прежде чем разбирать опалубку, рабочую площадку и подъемную головку, устраивают временный настил, один конец которого опирается на обрез головки ствола трубы, а другой на ригели шахтного подъемника. Стоит отметить, что временный деревянный настил устанавливают после переподъема опорно-переставной рамы на высоту 1,35 м и подъема каркаса головки с рабочей площадкой и подвесными подмостями на высоту 1,25 м, после чего их устанавливают на 8 опорных стаканов, закрепленных на муфтах стоек.
Во время демонтажа другие работы внутри трубы не проводятся. Перед отсоединением каждого щита наружной опалубки их подвешивают к радиальным прогонам рабочей площадки. Нельзя складывать щиты снимаемой опалубки на подвесных подмостях. Они сразу после снятия подаются на настил рабочей площадки для спуска в клети шахтного подъемника.
Демонтаж подвесных подмостей начинают со снятия щитов настила нижнего яруса. Щиты разбирают поочередно, предварительно привязывая к каждому из них веревку. По мере снятия щитов настила разбирают ограждение лесов.
После демонтажа щитов настила последовательно снимают подвески лесов, предварительно привязывая каждую подвеску к радиальному прогону рабочей площадки. Во время демонтажа подвесных подмостей разбирают механизм радиального перемещения.
Разборка подъемной головки, несущего кольца, опорно-переставной рамы, обрамляющей рамы, механизма радиального перемещения и рабочей площадки производится с использованием временного деревянного перекрытия.
После снятия подвесных подмостков подъемную головку вместе с рабочей площадкой опускают до упора на временное деревянное перекрытие. Сначала снимают внешние и внутренние подвески подъемной головки, затем разбирают покрытие и брусья рабочей площадки, демонтируют несущие кольца и раму.
Затем производится разборка элементов каркаса подъемной головки, шатра и монтажной площадки, а также направляющих опорно-переставной рамы. Снятие верхней обвязочной рамы каркаса, опорно-переставной рамы и временного деревянного перекрытия осуществляется после тщательной подготовки шахтного подъемника (прикрепление головки блока к каркасу шахтного подъемника и повторное приведение в действие троса грузовой клети на блоке головки).
При выполнении защитного перекрытия работы в трубе на всю ее высоту запрещены. Доступ к защитному перекрытию для очистки от мусора разрешен только в случае, если работы наверху не выполняются. Плиты должны закрывать все шахты лифта, за исключением центральной лестничной и грузопассажирских лифтов.
Разборку элементов защитного перекрытия проводят отдельными секторами с соблюдением строгой технологической последовательности выполнения работ. Сначала снимают ограждение вокруг шахтоподъемника и устанавливают временное ограждение из досок на границе первой и последующей очередей.
После этого производятся начальные работы: устанавливаются хомуты на опоры шахтового подъемника для подвешивания блоков и аварийных тросов, для этого в местах их установки разбирается настил по одной доске; с помощью блока и троса поднимается деревянный брус защитного покрытия. При снятии одного из сегментов защитного покрытия сначала у стены трубы снимаются по две доски, отрезается конец поднятого ранее бруса длиной до 40 см и закрывается отверстие в отделке, а затем разбирается настил в сторону к шахтовому подъемнику.
После снятия настила на одном из участков отключают крепление балки к шахтоподъемнику и перемещают бревно в ковш лифта. На границе разбираемого участка и следующего устраивают временное ограждение, которое сдвигают после разборки следующего участка. Все снятые доски опускают в клети лифта. При разборке защитного перекрытия у стены трубы рабочие должны закрепляться карабинами за аварийный трос, а при перемещении к лифту — за узлы конструкций. После разборки элементы лифта, опалубки, подъемной головки очищают, смазывают и упаковывают для дальнейшего использования.
Демонтаж подъемно-переставной опалубки при строительстве градирни значительно отличается по своей организационно-технологической природе от разборки опалубки при строительстве труб.
После завершения процесса бетонирования и выдержки бетонной оболочки градирни деревянная опалубка верхнего кольца жесткости снимается, а также разбирается подъемно-переставная металлическая опалубка. Щиты опалубки складываются на рабочей площадке третьего яруса средней секции люльки и опускаются вниз грузоподъемной лебедкой устройства.
Сроки разборки опалубки устанавливает лаборатория строительства в зависимости от температуры наружного воздуха и свойств применяемого цемента.
Опыт строительства гиперболических градирен показывает, что снятие опалубки на каждом уровне оболочки градирни возможно не ранее, чем через 48 часов после заливки бетона, если температура окружающего воздуха от + 15 до +20 °С. Опалубку следует снимать осторожно, чтобы избежать повреждений бетонной поверхности и опалубки. При заливке оболочки градирни площадью орошения 3200 м2 подъемную опалубку снимают и смещают с уровня на уровень 60 раз.
По таблице видно, что площадь снятия опалубки при строительстве градирни составляет более 21 тыс. м2, общая трудоемкость работ превышает 1400 чел.-дней. Эти работы выполняются в течение 178 дней при использовании двухконсольного агрегата.
После каждой сборки, щиты опалубки должны быть очищены от раствора и бетона при помощи стальных скребков, а их внутреннюю поверхность необходимо покрыть тонким слоем минерального масла или другой смазкой, которая не будет загрязнять бетон.
Когда строительство оболочки вытяжной башни градирни завершено, перед началом работ по защите от коррозии внутренней поверхности, наружные лульки и средние секции стрелы двухконсольного крана должны быть демонтированы.
После окончания работы агрегата удаляются внутренние люльки и опорные стойки, предпоследняя секция с опорой первой секции на опорную раму, стрелы и поворотная головка демонтируются, канат полиспаста распасовывается. Затем снимаются нижние связные рамы и колонны шахты, удаляются последняя (первая) и верхняя секции башни, разбирается фундаментная рама, а также снимается лебедка выдвижения.
Разборка опалубки с отрывным устройством начинается с переопирания рабочего пола и подвесных подмостей металлической балкой на стены возводимого сооружения и закрепления этой балки болтовыми соединениями за прогоны кронштейнов козырька и прогоны рабочего пола. Затем опалубка разбирается таким образом, чтобы снятые части конструкции обеспечивали устойчивость еще не разобранных элементов опалубки.
При достижении бетоном 70% прочности, щиты опалубки отделяются от бетона. Для этого необходимо сначала удалить все фиксаторы, а затем открепить угловые щиты опалубки.
Для отрыва верхней части опалубки необходимо одновременно проворачивать главные винты на всех домкратных рамах, установленных в одной ячейке. Если на рамах установлено по спаренному, то не менее двух винтов должны быть вращены. Винты следует вращать до полного откручивания, чтобы верхняя часть опалубки открывалась на 35—50 мм в обе стороны. Нижнюю часть опалубки при этом необходимо отодвигать от стен прижимными винтами на 3—5 мм.
Отрыв щитов опалубки производится в направлении, в котором производилась бетонирование, от места, где начинались работы.
Изначально производится демонтаж металлической полосы рабочего пола, которая закреплена сверху на щитах опалубки вдоль всего периметра стен сооружения. После этого откручиваются все крепления, соединяющие щиты друг с другом и с подвижными кружалами.
Щиты опалубки, которые находятся между домкратными рамами, поднимают вверх на рабочий пол, складывают в пакеты, затем опускают вниз грузоподъемным механизмом или в грузовой козловой кран. Те щиты опалубки, которые находятся под ригелями домкратных рам, перемещают на место снятых ранее щитов и демонтируют в той же последовательности.
По завершении работ по демонтажу щитов опалубки разбираются все подвижные кружала, снимаются с домкратных рам подвески, нижние кружала и извлекаются нижние упорные винты отрывного устройства.
После установки под ригели домкратных рам прокладок для переопирания срезаются домкратные стержни. Затем удаляются все домкраты и пульт управления.
Демонтаж неподвижных кружал производят после снятия домкратов. Вместе с кружалами разбирают опорные швеллеры балок, подкосы и домкратные рамы.
Снятие настила рабочего пола и подвесных подмостей происходит после разборки неподвижных кружал и домкратных рам. Затем демонтируются прогоны с элементами переопирания, кронштейны и подвески подъемных подмостей, а также главные балки рабочего пола.
При разборке скользящей опалубки для высотных сооружений таких как круглые силосы диаметром 6—7 м, сначала освобождают от крепления и удаляют несущие фермы рабочего пола. Затем снимают крепления щитов от домкратных рам, поднимают их на перекрытие и опускают. После этого удаляют из силоса элементы стенок опалубки, одновременно разбирая рабочий пол, используемый для опалубки надсилосной плиты. Наконец, снимают несущие конструкции подмостей и удаляют их из силоса.
Для начала разборки опалубки башенных копров необходимо поднять ее до уровня бетонирования последнего перекрытия, а затем снять гидропроводные сети и другие устройства, размещенные на рабочем полу скользящей опалубки, что занимает около 178 дней* при использовании двухконсольного агрегата.
После каждой разборки щиты опалубки необходимо очищать от раствора и бетона стальными скребками, а затем смазывать внутреннюю поверхность тонким слоем минерального масла или другими не загрязняющими бетон смазками.
По завершении возведения оболочки вытяжной башни градирни и перед началом работ по антикоррозионной защите внутренней поверхности оболочки градирни необходимо снять наружные люльки и средние секции стрелы двухконсольного крана.
При проведении торкретирования внутренней поверхности оболочки градирни демонтируются отдельные элементы башни двухконсольного крана (агрегата). Секции башни, расположенные внизу, отсоединяются от опорной рамы. Затем башня поднимается подвижной рамой и лебедкой на высоту 30—40 см, после чего демонтируемую секцию удаляют из шахты с помощью тележки с винтовыми захватами. После демонтажа башню опускают на опорную раму и закрепляют.
По окончании работы агрегата снимаются внутренние люльки и опорные стойки. Предпоследняя секция удаляется с опиранием первой секции на опорную раму. Затем демонтируются стрелы и поворотная головка, распасовывается канат полиспаста. Затем происходит снятие нижних связных рам и колонн шахты, демонтаж последней (первой) и верхней секций башни, разборка фундаментной рамы, а также демонтаж лебедки выдвижения.
Когда бетон достигает 70% прочности, можно снять щиты опалубки. Прежде всего необходимо удалить все крепежные элементы и открепить угловые щиты.
Чтобы отделить верхнюю часть опалубки, необходимо одновременно вращать основные винты на всех домкратных рамах, установленных в одной ячейке, но не менее чем на двух спаренных домкратных рамах. Винты должны вращаться до упора, чтобы верхняя часть опалубки открывалась на 35-50 мм в каждом направлении. Нижнюю часть опалубки необходимо прижать к стене при помощи прижимных винтов на 3-5 мм.
Щиты опалубки следует откреплять от места, где начиналось заливка бетона, в направлении проведения бетонных работ.
Вначале производится демонтаж металлической полосы рабочего пола, которая покрывает верхние щиты опалубки по всему периметру стен сооружения. Затем удаляются все крепежные элементы, соединяющие щиты между собой и с подвижными круглыми элементами.
Щиты опалубки, расположенные между домкратными рамами, поднимают вверх на рабочий пол, укладывают в пакеты, а затем опускают вниз грузоподъемным механизмом или в грузовой козырек шахтоподъемника. Те щиты опалубки, которые находятся под ригелями домкратных рам, перемещают на место снятых ранее щитов и демонтируют по аналогичной последовательности.
По завершении работ по демонтажу щитов опалубки производится разборка всех подвижных круглых элементов, снимаются с домкратных рам подвески нижних круглых элементов и извлекаются нижние прижимные винты отрывного устройства.
Затем происходит отрезка домкратных стержней с предварительной установкой под ригели домкратных рам прокладок для переопирания на ранее установленные металлические балки. Затем все домкраты и пульт управления демонтируются.
Демонтаж неподвижных кранов производится после снятия домкратов. Одновременно с кранами демонтируются опорные швеллеры балок, подкосы и домкратные рамы.
Настил рабочего пола и подвесных подмостей снимаются после демонтажа неподвижных кранов и домкратных рам. В последнюю очередь демонтируются прогоны с элементами переопирания, а также кронштейны и подвески подъемных подмостей и главные балки рабочего пола.
Демонтаж скользящей опалубки. При возведении высотных сооружений типа круглых силосов диаметром 6—7 м скользящую опалубку, состоящую из крупных щитов, разбирают в таком порядке: вначале освобождают от крепления и удаляют через отверстия в надсилосной плите или через днища силосов несущие фермы рабочего пола; затем снимают крепления щитов от домкратных рам и последние поднимают на перекрытие (для случаев использования рабочего пола в качестве опалубки для устройства надсилосной плиты перекрытия) и опускают вниз; разбирают и удаляют из силоса через временные отверстия в надсилосной плите элементы стенок опалубки, а также параллельно разбирают рабочий пол, используемый в качестве опалубки надсилосной плиты; после затирки нижней поверхности плиты перекрытия и верхнего пояса стен демонтируют настил подвесных подмостей, кроме тех, которые расположены под лазовым люком надсилосной плиты; в последнюю очередь снимают несущие конструкции подмостей, которые опускают лебедками на тросах на днище силоса, где разбирают и удаляют из силоса.
Первым этапом при снятии опалубки башенных копров является подъем опалубки до уровня бетонирования верхнего перекрытия, после чего происходит демонтаж гидропровода и других устройств, установленных на рабочей поверхности скользящей опалубки. Для этого сначала необходимо привязать верхние кольца к стенам башенного копра при помощи скоб. При разборке гидравлического оборудования обязательно соблюдается определенная последовательность работ, соответствующая обратной последовательности сборки данной системы. Трубы гидропровода упаковывают в пакеты, а мелкие детали трубопроводной системы укладываются в ящики и опускаются краном вниз.
Если после завершения строительства конструкции необходимо извлечь домкратные стержни из стен при помощи рычажного приспособления РП-60 или реверсивного гидравлического домкрата РГД-66, то демонтаж трубопроводов (гидроразводки) и насосной станции выполняется после извлечения домкратных стержней.
Демонтаж насосно-распределительной станции начинается с отключения и отсоединения от электро- и гидросетей, затем производится слив отработанной жидкости, очистка резервуара с фильтрующим устройством, удаление грязи со станции, покрытие тонким слоем антикоррозионной смазки резьбовых соединений и восстановление поврежденной окраски.
После демонтажа труб гидроразводки их сортируют по типоразмерам, производят промывку и удаление грязи, смазывают разборные части антикоррозионной смазкой и закрывают отверстия пробками.
Затем происходит разборка домкратов с последующей их проверкой. Гидравлические домкраты разбираются для очистки зажимных устройств от грязи и ржавчины, замены негодных деталей (царги, ролики) на новые, а затем снова собираются и устанавливаются. Как правило, разборка поршневой группы домкратов запрещена, если отсутствуют особые причины.
После сборки домкраты, которые снова будут использоваться, не консервируются. Для долгосрочного хранения гидравлические домкраты консервируются в ванне с расплавленным жидким техническим вазелином. Вместе с гидравлическим оборудованием также разбираются защитные металлические трубки, которые очищаются от остатков бетона, обрабатываются техническим вазелином и хранятся вместе с оборудованием.
После снятия гидравлического оборудования и применения консервации, мы составляем список дефектов для всех недостающих деталей, по которому делается заказ на запчасти.
Демонтаж домкратных рам производится после того, как бетон, уложенный в зоне заделки скоб, достигает 50% расчетной прочности. При снятии домкратных рам сначала удаляют болты, соединяющие стойки рам с кружалами. Затем разбирают рабочий настил и металлические балки центрального короба подвижной опалубки.
При разборке рабочего настила боковых угловых коробов скользящей опалубки над кронштейнами наружного козырька устанавливают консольно-деревянные балки и перекрепляют на них наружные подмости. После достижения бетоном в перекрытии 70% расчетной прочности снимают наружные кружала и кронштейны козырька, а затем разбирают остальные части подвижной опалубки, начиная с нижерасположенного перекрытия.
При возведении силосов с диаметром от 10 до 12 м, используя мелкощитовую опалубку, процесс демонтажа осуществляется по следующей схеме. Если на рабочем уровне установлено бетонное надсилосное перекрытие и в качестве основных балок используются балки этого перекрытия, то снос скользящей опалубки и подъемные устройства производятся после установки подмостей на стены силоса. При этом разборка начинается с снятия верхнего кольца и лучевых балок рабочего уровня, затем снимают нижние кольца и щиты опалубки, поперечные балки и обшивку рабочего уровня, домкраты и домкратные рамы, и в конце подмости.
Если перекрытие на скользящей опалубке не будет бетонироваться (например, при устройстве сборного перекрытия), то демонтаж опалубки следует начинать с переопирания инвентарных балок и подвесных подмостей на стены силоса в определенной последовательности. Сначала необходимо снять верхние элементы, затем нижние части опалубки. После этого можно снять домкраты и домкратные рамы, разобрать настил рабочего пола в пределах лучевых прогонов и настил козырька, а также снять настил подвесных подмостей и лучевые прогоны. Затем следует разобрать укрупненными блоками балки переопирания, лучевые прогоны козырьков, подвески подмостей и кронштейны. В конце следует разобрать настил, поперечные прогоны и главные балки рабочего пола.
При демонтаже опалубки крупными блоками ее разбивают на части и каждый блок готовят к снятию с сооружения при помощи крана. Отключение блоков выполняется согласно технологии, предусмотренной проектом производства работ.
Разборку опалубки выполняют под непосредственным руководством технического персонала строительства. Обычно эту работу ведет опытный специалист, знакомый с технологией производства работ. Он несет полную ответственность за безопасность и сохранность ценного инвентаря, такого как опалубка и ее оборудование.
Во всех случаях необходимо соблюдать определенную последовательность работ, чтобы после удаления отдельных конструкций скользящей опалубки обеспечивалась устойчивость оставшихся элементов.
Во время демонтажа опалубки как внутри, так и снаружи сооружения, рабочие должны использовать предохранительные пояса и соблюдать правила техники безопасности. Эти работы разрешены только в светлое время суток и требуют письменного разрешения.
При снятии подвесных строительных лесов необходим особый контроль. Если демонтаж проводится после заливки перекрытия бетоном, то к балкам перекрытия устанавливаются дополнительные петли из стальных канатов, к которым рабочие крепят свои предохранительные пояса. При этом сами леса, находящиеся под балками, снимаются в последнюю очередь. В случае демонтажа лесов до заливки бетоном, рабочие крепятся за дополнительные петли из троса, закрепленные к балкам переопирания лесов.
Маршрут: Домашняя страница → Перечень всех категорий → Создание высоких зданий
Сервис Студворк в интернете использует передовые технологии, поэтому не может обеспечить полную поддержку текущего браузера.
Установите свежий web-обозреватель
Google Chrome
Перейдите к
Яндекс Браузер
Загрузить
Опера
Загрузить
браузер Firefox
Загрузить
Microsoft Edge
Нажимая на эту кнопку, вы соглашаетесь с тем, что сайт в вашем браузере может отображаться некорректно. Связаться с техподдержкой
График работы Пн – Пт: 08:00 – 18:00 (МСК) Сб: 08:00 – 17:00 (МСК)
Кристаллизация бетона
Для определения времени, необходимого для застывания бетона, необходимо учитывать несколько этапов, на которых находятся компоненты фундамента:
- 1 этап — сразу после заливки смеси. В этот период смесь считается перенасыщенной, происходит процесс затвердевания. Он длится всего 1-2 минуты, за это время образуется «соединение» между эттригинтом и кальцием гидроксидом в бетоне.
- 2 этап — через 1 час после смешивания цементно-песчаной смеси. В течение индукционного периода (3-6 часов) цементно-песчаная смесь превращается в цементное тесто, характеризующееся подвижностью и непроницаемостью для воды.
- 3 этап длится от 12 до 36 часов после образования цементного теста. В этот период происходит цементация камня, благодаря чему из «чешуек» цемента формируется пространственная решетка.
Если разобрать опалубку до завершения трех фаз, то химические и физические свойства бетона могут измениться, поэтому рекомендуется не снимать каркас раньше, чем через 2 дня.
Еще один момент — это соотношение воды и цемента в смеси, так как от этого также зависит скорость набора прочности фундамента.
Необходимо также учесть последовательность и метод снятия опалубки.
Как производится демонтаж опалубки
Первым делом следует приступать к разборке деревянного каркаса с углов и выступающих частей фундаментального основания. В этих местах бетон затвердевает быстрее всего. Кроме того, при снятии опалубки с углов, средняя часть фундамента продолжит набирать прочность.
Демонтаж щитов следует проводить осторожно, чтобы не повредить целостность конструкции. Поэтому не рекомендуется резко срывать или ломать доски с помощью инструментов.
Для демонтажа опалубки необходимо выполнить следующие действия в порядке, описанном ниже:
- Открутите болты и снимите верхние металлические стяжки.
- Снимите болты нижних стяжек (при этом стяжки оставьте в бетонной массе).
- Осторожно отодвиньте щиты от стоек.
- Уберите подпорки.
- Снимите деревянный каркас.
Необходимо снять опалубку, даже если вы временно заморозили стройку до следующего лета, по нескольким причинам:
- Если деревянная конструкция останется под дождем и снегом, то древесина быстро насыщается влагой.
- Лучше снять опалубку и провести гидроизоляцию фундамента до того, как деревянный каркас разрушится, когда осенью вся впитавшаяся в него влага растает.
Не следует оставлять фундамент на зиму, несмотря на утверждения "горе-советчиков", утверждающих, что перезимовавший фундамент станет только прочнее. Если вы оставите на зиму ненагруженное бетонное основание, конструкцию может просто вытолкнуть из земли, особенно если грунт пучинистый. Кроме того, фундамент, переживший зимовку без гидроизоляции, будет сложно оценить — определить, нанесен ли ему ущерб от расширения воды внутри массы.
Также не стоит нагружать фундамент раньше срока. Оптимальный вариант — рассчитать работы таким образом, чтобы бетонное основание успело набрать необходимую прочность (через 4 недели), и у вас осталось время нагрузить основу.