Оптимальная глубина фундамента для бани из газобетона: советы и рекомендации

Глубина фундамента для бани из газобетона варьируется в зависимости от характеристик почвы и уровня промерзания в вашем регионе. Обычно она составляет от 50 см до 1 метра, однако в местах с рыхлыми или заболоченными грунтами может понадобиться более глубокий фундамент для обеспечения стойкости и прочности конструкции.

Важно также учитывать тип фундамента: для легких конструкций из газобетона часто используют ленточный или столбчатый фундамент. Правильный выбор глубины позволяет избежать деформаций и значительно продлевает срок службы вашей бани.

Баня из газобетона: технология строительства, важные нюансы

Традиционный материал, который используется в строительстве бань — древесина. Кроме безусловных достоинств у нее есть и существенные недостатки. Деревянные конструкции сильно страдают от воздействия влажности: могут начать гнить, покрываются плесенью и в результате разрушаются.

Сегодня в строительстве парилок и саун часто используют более прочные и надежные материалы. Среди самых популярных — газоблоки.

Если вы озадачены вопросом, можно ли строить баню из газобетона, ответ однозначный: да. Такой вариант долговечен: срок службы построек из газоблоков — 50 лет и более.

Что это за материал

Газобетон — искусственный камень, является одним из видов ячеистого бетона. Своим названием газобетон обязан технологии производства. Его изготавливают так: известь, кварцевый песок и цемент соединяют с водой в смесителе. Затем добавляют водную суспензию алюминиевой пудры, которая взаимодействует с известью. Продукт химической реакции — водород.

Он образует в сырьевой массе множество пор (пузырьков) размером от 0,5 до 2 мм, которые равномерно распределяются по всему материалу. За счет этого смесь увеличивается в объеме.

Есть два типа материала: автоклавный и неавтоклавный. Неавтоклавный сейчас практически не используют в строительстве, а вот баня из автоклавного газобетона — не редкость.

Особенности газобетона

Выбирая материал для строительства, учитывают множество нюансов: стоимость, удобство монтажа готовых конструкций, дизайнерский замысел. Баня из газоблока имеет свои плюсы и минусы.

Достоинства

Внутренняя отделка бани из газобетона — это чаще всего дерево или керамические плитки. Но можно выбрать и более оригинальные материалы — например, декоративный камень.

По теплоизоляционным свойствам газобетонные блоки сопоставимы с качественным брусом. Их выгодно отличает от древесины биологическая стойкость: на таких стенах не будет грибка и плесени.

Построить баню из газобетона стоит и в случае, если сроки ограничены. Материал не дает усадки, а значит сразу по завершении строительных работ объект будет готов к эксплуатации.

В числе других преимуществ материала: малый вес, точные размеры, простая обработка, высокая прочность и долговечность.

Экологическая безопасность — еще один важный момент. В помещении, где воздух нагревается до высоких значений, многие материалы начинают выделять вредные для здоровья вещества. Газобетон же остается нейтральным при любых температурах, для здоровья человека он абсолютно безопасен. Важный плюс материала именно для бани — негорючесть. Даже при соблюдении всех мер предосторожности в деревянных постройках с печами случаются возгорания и пожары.

Цены на баню из газобетона в среднем в полтора–два раза ниже, чем на деревянную. Поскольку материал довольно легкий, с монтажом можно справиться даже без специальной техники.

Недостатки

Единственный существенный минус — высокое влагопоглощение. Чтобы пользоваться постройкой из газобетонных блоков достаточно долго, на этапе строительства важно выполнить качественную гидроизоляцию и отделку стен.

Разберемся, что нужно, чтобы построить баню из газобетона своими руками.

Что учесть при проектировании

Сравнив плюсы и минусы и изучив отзывы на бани из газобетона, вы убедитесь в практичности такого варианта постройки. Эксплуатация готового объекта будет беспроблемной, если с самого начала вы учли все нюансы, грамотно составили проект и четко следовали ему в процессе строительства..

Если вы планируете строить баню из газоблока своими руками, первым делом нужно разработать проект. Здесь два важных момента:

• Площадь будущей постройки. Рассчитывают исходя из количества людей, которые будут мыться в бане (на каждого человека в парилке нужно не менее 1 кв.м.
• Вид, размер и материал печи. Например, печь может быть с открытой или закрытой каменкой, со встроенным баком для нагрева воды, кирпичной или металлической.

В проект необходимо включить данные о типе основания и инженерных коммуникациях (водопровод и водоотведение, вентиляция, электроснабжение).

Выбирая место для постройки, нужно руководствоваться требованиями СНиП. По государственным стандартам баня должна располагаться от дома на расстоянии минимум 8 метров, от забора — 2,5 м.

Баня из газобетона: выбор материала

Форма

Газоблоки имеют правильную форму и точные размеры — это выгодно отличает их от прочих материалов. Для строительства бани из газобетона можно приобрести прямоугольные изделия и U-образные.

U-образные изделия используют в определенных зонах: для фиксации плит перекрытия и кладки оконных и дверных проемов. Блоки шириной до 150 мм — оптимальное решение для внутренних перегородок. Для наружных стен используют более широкие блоки (от 200 мм).

Габариты

Высоту газоблоков подбирают по высоте постройки. Важно помнить: перемещать большие блоки по площадке без помощи техники сложно и неудобно. Лучше всего остановиться на средних блоках (600×300×250 мм).

Толщину стен рассчитывают исходя из особенностей климата в конкретном регионе. В северных районах страны бани из газобетонных блоков строят со стенами толщиной 60 см. В средней полосе достаточно будет показателя 240–300 мм.

Морозостойкость

Этот параметр обозначают буквенно-числовой маркировкой. Для строительства бань обычно достаточно материала с маркировкой F35 и больше.

Как построить баню из газоблока: основные этапы

Прокладка инженерных систем

Вначале проводят разметку: расчищают почву и вбивают в нее колышки по контуру будущего фундамента. Между колышками натягивают веревку, затем прокапывают траншею под основание, готовят углубления под будущие трубы водоотведения.

Водопровод прокладывают далеко не всегда: если пользоваться баней нерегулярно, вода в системе будет замерзать, и может произойти авария. В большинстве случаев лучше носить воду в баню по мере необходимости.

Закладка фундамента

Газобетон — легкий материал, поэтому ленточный фундамент оптимален. Важно учесть и характеристики почвы: если она неустойчивая, можно использовать комбинированное основание — ленточное со сваями.

Сначала монтируют опалубку из досок или ОСБ, затем ее заливают бетоном.

Опалубку важно жестко скрепить, чтобы она не разошлась под давлением бетона. Основание армируют стальными прутьями. Перед укладкой арматуры на дно подготовленной траншеи делают песчаную подушку — чтобы предотвратить пучение грунта.

Для заливки фундамента подойдет бетон B15 и выше— его можно изготовить самостоятельно, но проще приобрести уже готовый.

Залитый фундамент набирает прочность примерно месяц. В течение этого срока его необходимо регулярно увлажнять.

Гидроизоляция основания

Когда основание высохло, его осматривают и проверяют с помощью уровня. Если обнаружились перепады высот, их нужно устранить — для этого используют кладочный раствор.

Затем проводят гидроизоляцию основания: накладывают рубероид, закрепляя его мастикой. Полосы рубероида нужно класть внахлест. Снаружи они не должны выходить за пределы блока, а изнутри их подгибают.

Возведение стен

Первый ряд газоблоков кладут на цементный раствор, остальные — на клеевую смесь. Если соблюдать технологические стандарты при монтаже, конструкция получится идеально ровной.

Технология укладки газоблоков следующая:

1. Распределить раствор по периметру первого ряда с помощью совка.
2. Выложить сверху блоки, тщательно заполняя каждый шов клеевым составом.
3. Удалить клей, который попал за пределы рабочего участка.
4. Выровнять блоки по шнуру-причалке.

Чтобы уложить первый блок, выбирается самая высокая точка фундамента — ее определяют гидроуровнем или нивелиром. В эту точку выставляют блок а затем по данной высотной отметке устанавливают блоки во всех углах. Далее по внешней стороне угловых блоков натягивают шнур-причалку: он упрощает ведение кладки первого ряда.

Тонкости укладки

Для определения углов при укладке блоков применяют специальные рейки-порядовки: они способны ощутимо облегчить рабочий процесс.

В конце каждого ряда устанавливают доборный блок: вырезают элемент нужного размера и тщательно промазывают клеем с двух сторон.

Если вы выбрали самостоятельный монтаж, помните: к кладке новых рядов можно приступать только тогда, когда цементный раствор полностью схватился, то есть спустя полтора–два часа после укладки первого ряда.

При появлении уступов верхнюю часть блоков нужно выровнять полутерком, чтобы она стала гладкой. Пыль после выравнивания нужно смахнуть щеткой. Такая подготовка обеспечит эффективное сцепление блоков и клеевого раствора.

Выбор клеевого состава

Для монтажа используют силикатный клей и клеевые составы на полимерцементной основе.

Средний расход силикатного клея: 4–10 кг на 1 кв.м. Схватывается он 20 минут спустя после нанесения. Имейте в виду: много клея срезу готовить не стоит, ведь его нужно использовать в течение 30 минут после приготовления.

Полимерцементный клей еще удобнее: расход примерно такой же, как у силикатного, но раствор сохраняет свои свойства гораздо дольше, пригоден к использованию в течение 4 часов после приготовления.

Армирование

Чтобы сделать конструкцию стен более жесткой, используют металлическую арматуру: ее монтируют внутри стены. Канавки под стальные прутки проделывают штроборезом и заполняют раствором. Затем внутрь укладывают арматуру и заделывают сверху раствором.

Если здание высокое, с пролетом более 6 м, армируют каждый 4 ряд. Если постройка небольшая, дополнительное усиление можно сделать лишь на самых ответственных участках (в первом и последнем рядах), а В дверных и оконных проемах. В последнем ряду закладывают анкера: они потребуются для крепления мауэрлата.

Устройство кровли

Обычно для бань из газоблоков выбирают двускатные кровли, но можно использовать и другие конструкции: шаровую и даже односкатную. Первый этап в монтаже кровли — установка мауэрлата. Он является основанием для стропил.

Оптимальный вариант стропильного материала — сухая сосновая доска. Мауэрлат крепят к анкерам, которые заложены в верхний ряд блоков. Затем укладывают балки. Каркас собирают из стропильных ферм.

Далее потолок обшивают досками. На стропила крепят обрешетку из брусьев, несколько слоев изоляции, затем — кровельное покрытие. Оно может быть практически любым: подойдет шифер, профнастил, мягкая черепица и т.д.

Отделочные работы

Внешние

Наружную часть стен нужно загрунтовать специальным составом с водоотталкивающими свойствами — это защитит от агрессивных внешних воздействий. Можно воспользоваться декоративной штукатуркой или отделать фасад сайдингом: помещение будет прогреваться быстрее и остывать медленнее.

Внутренние

Баня должна быть теплой и выглядеть эстетично. Отделка бани из газоблоков внутри может быть практически любой: дизайн ограничен лишь фантазией владельца. Чаще всего выбирают деревянную вагонку — красивый и экологичный материал.

Газобетон сам по себе имеет неплохие теплоизоляционные свойств, но без специального покрытия он впитывает влагу: это ведет к постепенному разрушению. Поэтому отделку стен проводят в несколько этапов.

1. Изнутри стены покрывают фольгой — она хорошо герметизирует стены. Материал бывает двух типов: самоклеящуюся фольгу укладывают внахлест, обычную — встык.
2. Швы тщательно проклеивают металлическим скотчем. Обязательно оставляют зазор между фольгой и обшивкой из вагонки: он необходим для вентиляции.

Материал облицовки выбирают исходя из особенностей конкретного типа помещения. Отделка внутри бани из газоблока обычно деревянная. Для парной подойдут осина, ольха, липа: эти породы дерева отличаются повышенной влагостойкостью. В комнате отдыха удачным решением станет сосна: она отличается приятным смолистым ароматом. В душевой пол и стены часто отделывают плиткой — в режиме повышенной влажности дерево быстро разрушается, а плитка не страдает.

Важный момент: при забивании гвоздей газобетон может крошиться. Лучше использовать специальные дюбеля.

Монтаж полового покрытия

Пол в банях из газоблоков обычно делают бетонным или деревянным. Если вам больше нравится дерево, понадобится черновое и чистовое покрытие. Конструкции делают наклонными, чтобы обеспечить стекание воды вниз.

Бетонный пол практичнее деревянного — влага ему не страшна. Но у него есть минус: такой пол не слишком эстетичен. Для эстетики его можно покрыть керамической плиткой.

На финишном этапе, уже после чистовой внутренней отделки бани из газобетона, в помещении прибивают плинтуса, устанавливают розетки и выключатели.

Подытожим: баня из газобетона имеет свои плюсы и минусы. Этот вариант достаточно практичен, не требует лишних затрат, однако предполагает особо ответственное отношение к устройству гидроизоляции. Газобетон удобен и прост в обработке, самостоятельный монтаж блоков возможен без применения специальной техники и сложных инструментов. Готовая постройка получается прочной, долговечной. Практически все отзывы на бани из газоблока — положительные.

Глубина фундамента под баню — от чего зависит, выбора типа основания и строительство своими руками

Опубликовал(а): Олег Грищук Обновлено: 31.03.2020

14705 0 В закладки: Ctrl + D

Несмотря на то, что строение, основным предназначением которого является принятие гигиенических процедур, обычно не отличается такой же габаритностью и массивностью, как жилые здания, оно тоже должно быть установлено на надежном основании. Его характеристики необходимо рассчитать еще на этапе проектирования постройки. Глубина фундамента под баню зависит от множества факторов.

Как выбрать тип и определить параметры фундамента

Правильное устройство фундамента под баню относится к наиболее ответственным этапам строительства этого сооружения. От этого во многом зависит долговечность возводимого объекта. При проектировании конструкции важно правильно рассчитать высоту основания (части, возвышающейся над поверхностью земли) и глубину залегания фундамента (части, расположенной в почве). При этом приходится оценивать ряд нюансов.

Особенности грунта

Инженерно-геологические изыскания, заключающиеся в бурении, отборе образцов почвы, грунтовых вод (на глубине 3,5…5 м) и их оценки, помогают определить свойства участка, на котором планируется проведение строительных работ. Что входит в исследование?

1. Определение типа грунта, его механических свойств, возможности изменения характеристик из-за тектонических воздействий.
2. Анализ уровня грунтовых вод.
3. Оценка глубины промерзания почвы.

На основании полученных данных осуществляется расчет фундамента, грамотность проведения которого позволяет устроить прочное и надежное основание и избежать его деформаций в процессе эксплуатации постройки.

Цены на плотномер почвы

плотномер почвы

Как тип грунта влияет на глубину фундамента?

1. Мелкодисперсный песчаный грунт подвержен пучению и расширению при замерзании, так как в его толще остается большое количество воды. Этих сил достаточно для разрушительного воздействия на основание. Также необходимо принимать во внимание большую усадку конструкций, установленных на грунте этого типа. В связи с этими проблемами глубина залегания фундамента должна быть не менее 0.7…1 м. Если все-таки проектируется мелкозаглубленный ленточный фундамент, форма его сечения должна представлять собой трапецию, расширяющуюся к подошве. В таком случае удается добиться равномерного распределения нагрузки.
2. Песок крупной фракции характеризуется неплохой несущей способностью. Благодаря тому, что влага не задерживается в этом грунте, не приходится переживать из-за возможного его пучения. Усадка крупнодисперсной песчаной почвы также не настолько значительна, как в предыдущем варианте. Для строительства бани можно выбирать любой вид фундамента: оптимальными считаются ленточный или столбчатый, причем нет необходимости заглублять его на уровень промерзания почвы. Глубина залегания мелкозаглубленного ленточного основания: 0,2…0.5 м. Столбы из блоков или кирпича устанавливаются в траншеи глубиной 0,4 м на гравийную подушку.
3. Глинистый грунт относится к наиболее проблемному типу. Он отличается подвижностью, способностью удерживать влагу и увеличиваться в объеме при замерзании. В результате фундамент может деформироваться и растрескиваться. При проектировании основания необходимо учитывать уровень промерзания почвы. Заглубление фундамента ниже этой отметки минимизирует нагрузки на конструкцию. При этом рекомендуется прокладывать дренажную систему, отводящую воду.
4. На скальный грунтах, характеризующихся отличной несущей способностью, отсутствием пучения и минимальной усадкой, можно устанавливать мелкозаглубленную ленту или столбы, а также поверхностные фундаменты.

Тип фундамента

Глубина залегания основания определяется и его конструктивом.

Столбы

Для устройства основания используются опоры, которые устанавливаются по периметру здания с частотой 1,5…2,5 м. Обязательно следует размещать столбы в углах здания, а В точках пересечения стен. Использование готовых изделий позволяет снизить трудозатраты и расходы, а также значительно повысить скорость строительства. Столбчатый фундамент отличается универсальностью.

Однако такой тип конструкции не подходит для массивных строений. К тому же устройство подвала в данном случае достаточно затруднительно. Столбчатый фундамент может быть выполнен из бетонных, каменных, кирпичных или прочных деревянных элементов. Сверху монтируется железобетонный или брусовой ростверк. Степень заглубления зависит от веса строения и типа грунта и может составлять 0,4…1,5 м.

Калькулятор расчета нагрузки на свайный или столбчатый фундамент

Сваи

При возведении построек на слабых подвижных почвах, где грунтовые воды расположены достаточно высоко, одним из лучших вариантов является установка свай. Они могут производиться из бетона, металла или дерева и отличаться способом погружения. Устанавливаются забивные, винтовые или буронабивные конструкции, поверх которых сооружается ростверк (чаще всего из швеллера или бетона).

Свайный фундамент отличается экономичностью, долговечностью и высокой скоростью проведения работ. Глубина установки свай определяется индивидуально. Они могут быть заглублены от 1,5 до 5 метров. В любом случае этот показатель превышает уровень расположения грунтовых вод.

Калькулятор расчета несущей способности винтовых свай

Цены на сваи винтовые

сваи винтовые

Лента

Этот тип основания относится к наиболее популярным.

Фундамент должен быть установлен на утрамбованной гравийно-песчаной подушке, поверх которой заливается монолитная лента из железобетона. Глубина расположения конструкции зависит от качества грунта.

Таблица. Характеристики мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Несмотря на отличные эксплуатационные характеристики ленточных конструкций, их строительство отнимает много сил и времени. К тому же сроки возведения бани значительно увеличиваются, так как железобетонному фундаменту нужно время для набора прочности (примерно 4 недели).

Калькулятор расчета необходимого количества арматуры для ленточного фундамента

Монолитная плита

Основание этого типа достаточно хорошо распределяет нагрузки при неравномерном смещении грунта. Это минимизирует деформирование самого фундамента и исключает проседание строения. Заливается плита на песчаную подушку. Чтобы обеспечить надежность конструкции, используется также двойная сетка армирования. Для установки бань монолитный фундамент используется не так часто, так как он предназначен для высоких нагрузок и отличается высокой стоимостью.

Плиты, как правило, заглубляются на 0,2…0,5 м при их монтаже на малопучинистых почвах. Если баня будет стоять на глинистом грунте, понадобится более глубокое основание (около 0,75 м). Сильно заглубляется плитный фундамент обычно в том случае, если планируется устройство подвала. Также на общую толщину плиты влияет масса строения и несущая способность грунта (чем она меньше, тем больше высота и глубина конструкции).

Кроме перечисленных взаимосвязанных друг с другом аспектов, оказывающих влияние на глубину фундамента, при его проектировании также необходимо учитывать следующее.

1. Массивность сооружения, что определяется его габаритами и материалом, из которого оно возводится. Например, для установки каменной постройки, понадобится основание глубиной 1…1,5 м. Баня из газобетона или пенобетона может быть возведена на фундаменте, имеющем глубину 0,4…0,5 м.
2. Предполагаемый срок эксплуатации бани.
3. Конструктивные и эксплуатационные особенности постройки: наличие в здании отопления и необходимость в сооружении подвала.

Чаще всего для строительства фундамента используется железобетон. Важно обеспечить его грамотную гидроизоляцию, что во многом определяет долговечность конструкции.

Калькулятор расчета оптимальной толщины монолитной фундаментной плиты

Видео — Фундамент под баню. Дешевая баня своими руками

Лучшие материалы для гидроизоляции фундамента под баню

Сегодня применяется обмазочная, проникающая и рулонная изоляция. Как правило, на фундаменты сверху укладывается рулонный материал, а его стены обрабатываются обмазочными составами.

ТОП-5 материалов для гидроизоляции фундамента

Какой материал для гидроизоляции фундамента бани вы выберете или посоветуете?

№5. Технониколь

Рулонная изоляция, представляющая собой трехслойную мембрану, применяется для защиты от воды фундаментов, глубина которых не превышает 3 м. Материал наносится на основание, предварительно обработанное битумным праймером.

Плюсы

• долговечность;
• отличные эксплуатационные характеристики;
• наличие самоклеящегося слоя.

Минусы

• необходимость предварительной обработки поверхности грунтовкой.

Цены на гидроизоляцию фундамента Технониколь

гидроизоляция фундамента технониколь

№4. Битумаст

Продукт отечественного производства, предназначенный для обработки дерева, металла и бетона, производится из измельченной резины, изоляционного битума и растворителя. Он используется для внешних работ. Расход гидроизоляции: 0.5 л/1 м 2 .

Плюсы

• хорошая стойкость к влаге;
• антисептические свойства;
• демократичная стоимость.

Минусы

• нельзя применять при внутренней отделке.