Глубина заложения ленточного фундамента зависит от множества факторов, включая тип грунта, уровень грунтовых вод и климатические условия региона. В общем случае, ленточный фундамент рекомендуется заглублять на 0,5-1 метр, чтобы обеспечить надежность и устойчивость конструкции, а также предотвратить последствия промерзания грунта.
Однако в условиях сложных грунтов или при высоком уровне подземных вод может потребоваться более глубокое заложение. Рекомендуется обратиться к специалистам для проведения геологических изысканий и определения оптимальной глубины фундамента, соответствующей конкретным условиям строительства.
Глубина заложения фундамента
Информацию про глубина заложения фундамента, вычисление глубины заложения, СНИП, Вы узнаете как определить глубину заложения фундамента, мелкозаглубленного и ленточного фундамента и глубины их заложения. Вопрос от клиента:
Виктор, 26 лет, Москва! "Добрый день, уважаемые специалисты. Я планирую заняться строительством двухэтажной дачи из сруба в Подмосковье. Работы сейчас на стадии проектирования. Я пытаюсь рассчитать все самостоятельно, но не обладая достаточным количеством опыта часто сталкиваюсь с необходимостью сторонней помощи. Так и в этот раз.
Инженеры, подскажите пожалуйста, как рассчитать глубину заложения фундамента. В интернете много противоречивой информации — не знаю чему верить. Заранее спасибо."
Мы решили развернуто ответить на вопрос клиента, и предлагаем ему целую информационную статью по данной тематике.
Определение глубины заложения фундамента — первоочередной этап проектирования всех видов железобетонных оснований.
Совет эксперта! Величина ГЗФ измеряется как расстояние между уровнем почвы на строительной площадке и отметкой нижней точки подошвы основания.
Из данной статьи вы узнаете, что необходимо учитывать при определении глубины заложения фундамента, на какую глубину принято заглублять ленточные основания разных типов и как самостоятельно рассчитать ГЗФ согласно требованиям действующих "Строительных норм и правил".
Рис. 1.1: Классификация фундаментов согласно уровню заглубления
Что нужно учесть при вычислении глубины заложения фундамента
В строительной практике глубина заложения ЖБ оснований — ленточных, плитных и столбчатых, рассчитывается на основании трех определяющих факторов:
- Геологических условий на строительном участке;
- Конструктивных особенностей возводимой постройки;
- Глубины промерзания почвы.
Расчет глубины заложения производится по каждому из 3-ех вышеперечисленных факторов, и в качестве проектной глубины принимается наибольшая из полученных величин ГЗФ.
Геологические условия на строительном участке
Анализ геологический условий стройплощадки необходим для определения глубины размещения несущего слоя почвы, на который должна опираться подошва основания.
Совет эксперта! В качестве несущего слоя выступает прослойка грунта, величина расчетного сопротивления которой превышает 150 кПа.
- В несущий слой почвы подошва основания должна быть заглублена как минимум на 20 сантиметров;
- Общая глубина заложения основания, при любых условиях, не должна быть меньше 50-ти сантиметров;
Выполняется определение уровня грунтовых вод . В идеале, основание должно закладываться выше этого уровня, однако нередко встречаются ситуации, когда глубина промерзания грунта и УГВ одинаковы, либо грунтовые воды вообще поднимаются выше уровня промерзания.
Рис. 1.2: Дренажная система для отвода грунтовых вод
Если заложение фундамента выше УГВ невозможно, вокруг основания обустраивается дренажная система из труб, опоясывающих периметр фундамента. Наличие дренажной системы позволяет отвести воду от расположенного рядом с фундаментом грунта, благодаря чему уменьшаются силы морозного пучения почвы, возникающие в холодное время года.
Глубина промерзания почвы
Ключевым фактором, влияющим на величину ГЗФ, является глубина промерзания почвы. Особенно важным данный фактор становится в условиях строительства на склонной к пучению почве, к которой относится:
- Влагонасыщенный песчаный грунт;
- Пылистая и мелкая песчаная почва;
- Высокопластичная глинистая почва;
- Глинистый суглинок.
Совет эксперта! Сила пучения — это выталкивающее воздействие, оказываемое грунтом на расположенное в нем основание здания.
Рис. 1.3: Воздействие сил пучения на фундаменты разной глубины заложения
В холодное время года, при промерзании почвы, влага, которой она пропитана, превращается в лед, увеличивая свой объем на 3-9%.
Из-за огромной плотности нижних пластов грунта, увеличившаяся в объеме почва не может расширятся вниз, и она начинает давить вверх, оказывая на основание выталкивающие нагрузки вертикального и касательного воздействия.
Следствием пучения являются деформации оснований — ленточные и плитные фундаменты перекашиваются, стены покрываются трещинами, выпирают оконные и дверные рамы.
Совет эксперта! Глубина заложения основания в пучинистой почве всегда должна быть большей глубины промерзания грунта — на фундамент, расположенный ниже ГПГ, не действуют силы вертикального пучения.
Конструктивные особенности возводимой постройки
Глубина заложения фундамента определяется с учетом следующих конструктивных особенностей возводимого строения:
- Наличие цокольного этажа либо подвального помещения;
- Наличие оснований под отдельно стоящее оборудование;
- Характер и сила нагрузок, которые здание будет оказывать на несущий фундамент (ветровые, снеговые и от массы сооружения);
Рис. 1.4: Ленточный фундамент подвального помещения и воздействие на него грунтовых вод
Совет эксперта! Ленточные фундаменты, если будет возводится подвальное помещение, заглубляются на 50 сантиметров ниже крайней точки его пола, столбчатые фундамента — ниже на 150 см.
Глубина заложения фундамента СНИП
Требования и правила по определению глубины заложения железобетонных фундаментов приведены в нормативном справочнике СНиП № 20201-83 "Фундаменты зданий и сооружений".
В пункте 2.25 данного документа приведены формулы и таблицы, с помощью которых на практике можно рассчитать глубину заложения ЖБ фундаментов. Для этого потребуются такие исходные данные:
- Тип почвы;
- Ежемесячная и среднегодовая температура в регионе;
- Технический проект постройки;
- Глубина размещения грунтовых вод.
Рис. Глубина заложения ленточного фундамента исходя из глубины промерзания
Как и чем определить глубину заложения фундамента
Основное влияние на ГЗФ оказывает глубина промерзания почвы, так что расчеты по выявлению ГЗФ требуют предварительного определения данной величины и сопоставления полученного результата с нормативной таблицей.
Рис. 1.5: Схема ленточного фундамента под дом из сруба
Для примера произведем расчет глубины заложения основания под дом из сруба, место строительства — Москва.
Рассчитываем нормативный показатель глубины промерзания почвы
Делается это по формуле:
Где d0 — коэффициент, величина которого отличается для разных видов почвы:
- Глинистый и суглинистый грунт — 0,23;
- Супесь, мелкий песчаный грунт — 0,28;
- Средняя и крупная песчаная почва — 0,30;
- Скальной грунт — 0,34;
√Mt — это квадратный корень всех минусовых месячных температур в регионе за один календарный год. Узнать среднемесячные температуры в конкретных регионах России можно в приложении 5.1 к СниП №23-01-99 "Строительная климатология".
Для Москвы среднемесячные температуры будут следующими:
На основании таблицы определяем √Mt (суммируем только минусовые температуры): √5,6+1,1+1,3+7,1+7,8 = 4,78.
Теперь мы можем рассчитать основную формулу нормативного промерзания:
Коэффициент 0,23 взяли для глинистой почвы и суглинка, которые преобладают в столице России.
Определяем расчетную глубину промерзания почвы под конкретным зданием
Расчетная ГПП, на основании которой будет определятся глубина заложения фундамента, высчитывается по формуле:
В которой, Dfn — уже рассчитанная нами величина нормативного промерзания, а Kh — коэффициент, который отличается для отапливаемых и неотапливаемых зданий.
Для неотапливаемых помещений, если они расположены в регионах с плюсовой среднегодовой температурой (в Москве — +5,4) он всегда равен 1.1.
Коэффициент Kh для отапливаемых помещений вы можете узнать из нижеприведенной таблицы.
Таблица 1.2: Коэффициенты Kh при разных температурах внутри помещения
Теперь мы можем определить расчетную глубину промерзания почвы в Москве под разными сооружениями:
- Отапливаемая постройка с неотапливаемым подвалом: Df = 1×1.1 = 1.1 м;
- Отапливаемая постройка с утепленным цоколем, без подвала: Df = 0.7×1.1 = 0.8 м;
- Неотапливаемая постройка, без подавала: Df = 1.1×1.1 = 1.21 м.
Определяем глубину заложения основания
Пользуясь данными таблицы соотношения уровня грунтовых вод и ГПГ мы можем определить оптимальную глубину заложения ЖБ основания, которая позволит свести к минимуму воздействующие на фундамент в холодное время года силы пучения.
Таблица 1.2: Глубина заложения фундамента в разных условиях
Совет эксперта! Точную глубину грунтовых вод и показатель текучести почвы можно узнать только в результате геологических изысканий на строительном участке. Если у вас нет возможности провести такие работы, рекомендуется брать глубину фундамента с запасом — "не менее величины Df".
Ленточный фундамент глубина заложения
В зависимости от глубины заложения классифицируют два вида ленточных фундаментов — глубокого и мелкого заложения.
Ленточный фундамент глубокого заложения обустраивается на склонной к морозному пучению почве, из-за выталкивающих нагрузок которой любой другой фундамент бы деформировался. На таком фундаменте могут возводится тяжелые кирпичные дома, здания из сруба либо многоэтажные газобетонные постройки.
Рис. 1.6: Ленточный фундамент глубокого заложения с цокольным этажом
Совет эксперта! Нижняя точка опорной подошвы фундаментов глубокого заложения всегда размещается на 20-25 сантиметров ниже глубины промерзания грунта.
Существует два вида сил пучения:
- Вертикальные — наиболее мощные воздействия, которые исходят от слоев почвы, расположенных под опорной подошвой фундамента;
- Касательное — выталкивающие воздействия, оказываемые в результате трения расширяющейся почвы и боковых стенок основания.
Благодаря такому размещению опорная подошва, расположенная в непромерзающем грунте, не подвергается вертикальным выталкивающим силам пучения. Остаются лишь касательные воздействия, которые нивелируются давлением, оказываемым на основание массой постройки, и никакого серьезного вреда не приносят.
Рис. 1.7: Схема ленточного фундамента глубокого заложения
Наибольшая экономически обоснованная глубина размещения в грунте ленточных оснований — два с половиной метра. При необходимости превышения этой глубины рационально отказаться от ленточного фундамента и отдать предпочтение основаниям из забивных либо буронабивных свай.
Мелкозаглубленный фундамент глубина заложения
Мелкозаглубленное основание — подвид ленточного фундамента, при обустройстве которого не учитывается величина ГПГ.
Такой фундамент применяется для возведения легких домов из дерева, каркасных панелей, пенобетона либо небольших кирпичных зданий на непучинистой почве с низким уровнем расположения грунтовых вод.
Рис. 1.8: Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента
Мелкозаглубленное ленточное основание противопоказано строить на:
- торфяных и иловых грунтах;
- неоднородной почве;
- на любых видах сильнопучинистой почвы;
- на подтапливаемой местности.
Совет эксперта! Минимально допустимой глубиной заложения мелкозаглубленного ленточного основания принято считать 50 сантиметров.
В регионах со скальным грунтом, где делать углубления в почве экономически не выгодно, такое основание может размещаться прямо на поверхности грунта.
Рис. 1.9: Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Для глинистой и суглинистой почвы оптимальная глубина заложения мелкозаглубленного основания составляет 80-90 сантиметров.
При строительных работах в условиях низкоплотного верхнего слоя почвы, мелкозаглубленный фундамент нужно заглублять до уровня пластов плотного грунта со стабильными несущими характеристиками.
Наши услуги
Компания "Богатырь" занимается забивкой свай и лидерным бурением. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку.
Ленточный фундамент
Огромное большинство домов, в том числе, кстати, многоквартирных пятиэтажек, а, возможно и девятиэтажек стояли и стоят именно на ленточных фундаментах. Описываемый тип фундаментов является вполне современным и надежным. Если вы не собираетесь строить небоскреб или башню, или особо тяжелое здание или сооружение, ленточный фундамент будет для вас, скорее всего, наилучшим выбором.
Даже в том случае, если вы запланировали фундамент типа цокольный этаж, ленточный фундамент, возможно, будет для вас наилучшим выбором. Однако если у вас особо тяжелый дом или особо сложный грунт, то это не значит, что ленточный фундамент вам не подойдет. Я, все-таки, рекомендую в этом случае обратиться к специалистам или хотя бы ознакомиться с материалом, касающимся расчета нагрузки, оказываемой домом на грунт.
Глубина и ширина
Дорогие друзья! Многие не знают, другие не понимают, третьи не верят, но фундамент под дом или под забор совсем необязательно заглублять на 90 или 120 или даже 140 сантиметров, то есть на глубину промерзания грунта в той или иной местности.
Фундаменты заглубляют не для того, чтобы они опирались на незамерзшую почву, а в основном для того, чтобы они переносили дом на грунт достаточной степени несжимаемости. Другими словами, нам нужно поставить дом на грунт, который не будет сжиматься под тяжестью дома, а если и будет сжиматься, то одинаково под всем домом. Это условие достигается, если грунт достаточно равномерный.
Например, песок без глины или глина без песка. Любые инородные жилы в грунте — потенциальные опасности для будущего дома. Даже если это жилы щебня в песке. Все опасные включения должны быть вынуты из грунта и заменены подходящим грунтом, а затем утрамбованы.
Внимание!
Вы легко можете встретить в земле строительный мусор. Его лучше убрать их грунта даже если это битый кирпич. Вынутый мусор вы можете использовать при засыпании готового фундамента. А вот если вы встретите в земле монолитный кусок бетона или валун весом более 50 килограммов, можно оставить его в траншее и сделать частью фундамента. А если это не слишком удобно, то его придется убирать, что может быть весьма непросто.
Прием строительства ленточного фундамента на подходящих почвах, который может помочь немного сэкономить
Есть один прием при строительстве ленточных фундаментов, который может несколько упростить его возведение и отказаться от утрамбовывания грунта. Но работает он только, если грунт подходящий, достаточно равномерный и сухой, то есть, грунтовые воды не подходят близко к поверхности. Заключается он в следующем.
Выбор грунта из котлована или из траншеи происходит исключительно осторожно. Финальный выбор грунта происходит вручную совковой лопатой. Смысл в том, что мы стараемся не нарушить слой утрамбованного грунта. Мы только выбираем грунт, но не подсыпаем.
И, выбирая грунт лопатой, мы скоблим его и одновременно ощущаем его трудносжимаемость и можем ее оценить — достаточна ли она для наших целей. Однако для правильной оценки нужна изрядная интуиция. С помощью этого приема можно немного сократить объем земляных работ и сэкономить на этом.
А можно таким образом сделать цокольный этаж?
Можно. Но почва должна быть действительно подходящая, то есть котлован должен держать форму и работать надо быстро, чтобы дождь или ветер не обрушили стены. к сожалению при большом котловане без этого не обходится. Ну. жизнь, как говорится, сложная штука и одних только удовольствий при строительстве я вам никогда не обещал.
А можно ли при таком подходе сделать гидроизоляцию?
Можно. Если почва действительно удачная, то можно один слой рубероида положить сверху вниз и края закрепить на поверхности, а второй слой прямо гвоздями прибить к стенам котлована, прямо к земле. Не забываем, что второй слой рубероида кладем горизонтально со значительными перекрытиями. Не экономим. Прием этот, повторяю, можно использовать только на очень удачной почве.
Иначе небольшое удешевление выльется в сырые стены и в дополнительные расходы.
Тут надо все посчитать, поскольку вырыть хороший котлован, построить в нем нормальный аккуратный цокольный этаж и тщательно его после этого гидроизолировать полагающимися по инструкции методами и материалами, конечно будет куда надежнее. А деньги ваши окупятся потом, когда вы решите в своем цокольном этаже оборудовать какое-нибудь помещение, которое обычно в цокольных этажах не располагают, но очень для этих этаже подходящее. Например, кабинет или зал для прослушивания музыки в HI-END качестве и просмотра видео. Очевидно, в случае сырых углов ваша затея (или даже мечта всей жизни) себя не оправдает.
А что делать, если грунт сложный?
Если в грунте встречаются неоднородности, и если их много, то роется глубокий котлован и подсыпается подходящим грунтом. Это может быть, например, карьерный песок. Но речной, конечно, лучше. Но и дороже. После этого грунт необходимо утрамбовать.
Как-то по телевизору я видел маленький приборчик, которым некий прораб из США замерял качество утрамбовывания почвы. Я описал то, что видел, в статье про то, как возят дома с места на место целиком. Воочию я такого прибора не встречал. Если грунт совсем никудышный, то делается многослойная подсыпка с гравием.
Но эти случаи довольно редкие и, если такое случается, то надо обращаться к специалистам. Причем сначала к геологам, а потом к строителям.
А можно ли построить ленточный фундамент в случае высоких грунтовых вод?
Конечно можно. Но сложно. И, конечно, чем больше воды в вашем котловане, тем сложнее строить. Но принцип примерно одинаковый. Откачивается вода и выкладывается фундамент на нужную глубину и ширину. Пока раствор не схватится, воду продолжают откачивать.
А потом, когда раствор схватится, то фундамент зарывают в землю и забывают на долгие годы. Причем воды должно быть столько, чтобы ее возможно было откачать. Если воды много, а насос мощный, то роется небольшой колодец и насос располагают в колодце. Потом либо колодец засыпают, либо оставляют и используют в качестве дренажного колодца для осушения участка целиком, но при этом нужно заранее такие вещи запланировать. Об отведении воды от фундамента с помощью дренажа и колодца я писал в статье про фундамент с цокольным этажом.
Если вода достаточно глубоко, то можно использовать следующий прием. Роется достаточно глубокий, чуть глубже необходимого, котлован и чуть более широкий, чем надо. После этого дно засыпают щебнем или песком, или песком и щебнем вместе, причем, засыпают до тех пор, пока эта подсыпка не закроет всю воду.
После этого сделанную подсыпку хорошенько трамбуют и строят мелкозаглубленный ленточный фундамент уже на сухом месте. Но это только возможный прием. Возможность же надо исследовать в каждом конкретном случае.
Вместо подсыпки можно использовать пенополистирол. Да-да. Самый натуральный пенополистирол. Роется котлован. Дно котлована выкладывается пенополистиролом толщиной сантиметров 70 или 100, а потом на этом основании ставится дом.
Причем к фундаменту в этом случае предъявляется совсем немного требований, поскольку основание получается с одной стороны исключительно легкое, с другой водонепроницаемое, а с третьей достаточно прочное, чтобы выдержать вес дома. Причем я думаю что можно исхитриться и поставить дом только на пенополистирол. То есть вообще никаких фундаментов не делать.
Это вполне можно сделать, если дом каркасно-щитовой. То есть пенопласт будет выпирать из земли и служить и фундаментом и цоколем в том числе. А чтобы нормально выглядело, можно этот пенополистирольный цоколь просто заштукатурить или отделать чем-нибудь. Причем заделывать обязательно, поскольку пенопласт разлагается на солнце.
Я видел научнопопулярное кино, в котором таким вот методом строилась дорога через болота где-то в Скандинавии. Причем она была успешно построена и рассчитана на какой-то практически бесконечный срок службы и совершенно неограниченный вес транспортных средств. Не знаю, как танки, а груженые фуры легко выдерживала.
В другом фильме пенополистирол использовался как фундамент-поплавок для постройки плавающих домов. Причем дома были большие, двух и трех этажные, и понятно, что весь их вес покоился именно на пенополистироле и никакого другого фундамента не было. Короче, чудеса современной технологии. Очевидно эти дома были построены по каркасно-щитовой технологии.
Если при рытье котлована обнаружился ключ и вода бьет из него фонтаном, то это крайне сложный случай. Нужно вызывать специалистов, причем не всяких, а только таких, у которых есть и опыт и оборудование для такого рода работ. Рассказ здесь о мерах по отведению воды на таких грунтах находится за гранью моих планов.
И последний, самый сложный вариант. Вам досталось реальное болото или вообще запущенный водоем. В этом случае нужно задуматься о свайном фундаменте. Вопрос строительства свайного фундамента на таких вот сверх-сложных грунтах однозначно вопрос к профессионалам. Тем не менее совершенно точно возможно построить дом и на болоте и на воде.
В Тайланде или на Бали живут в домах на сваях, в Арабских Эмиратах строят дома на насыпных островах. Один имеет вид пальмы. Он так и называется Пальма Джумейра. Джумейра, как я понял что-то типа микрорайона по нашему. Был я на этой джумейре. Ничего особенного.
С земли по крайней мере. Может быть расскажу об этом и покажу фотки, которых мы с женой наделали буквально тонны. Следите за новостями рубрики "Путешествия".
Уверенный, что нет ничего невозможногоДмитрий Белкин
Глубина фундамента для дома из газобетона: какой она должна быть
Глубина фундамента для дома — это параметр, которому нужно уделить максимум внимания. То, насколько правильно будет сделано основание, во многом определит качество, безопасность и долговечность постройки.
Глубина ленточного фундамента для дома — это параметр, которому нужно уделить максимум внимания. То, насколько правильно будет сделано основание, во многом определит качество, безопасность и долговечность постройки. Учитывая, что строительство любого дома требует серьезных финансовых вложений, рисковать в этом вопросе не стоит. Никто не хочет потратить большие деньги, а через год-два обнаружить, что из-за неправильных расчетов фундамента нужно планировать объемный и дорогой ремонт.
Почему заглубляют фундамент
Люди, которые впервые сталкиваются со строительством, не всегда понимают, почему глубина фундамента для двухэтажного дома либо другой постройки должна быть значительно ниже поверхности земли. Но заглубление делается по вполне конкретным причинам:
- Поверхность строительной площадки часто рыхлая, неоднородная и нестабильная, поэтому из-за серьезной нагрузки она может по-разному проседать, создавать условия для перекоса, растрескивания фундамента.
- Нагрузка на фундамент оказывается не только сверху (постройкой), но и по бокам. По этой причине основание должно надежно опираться и на боковые части. То есть заглубление помогает учесть все виды нагрузок и правильно их распределить.
- При недостаточном заглублении в зимний период, когда почва промерзает, грунт может “выталкивать” основание изнутри. А это тоже приводит к деформациям и разрушениям самого фундамента, здания. Правильный расчет глубины фундамента для дома делается как раз с учетом уровня промерзания почвы в конкретном регионе.
Есть и другие причины, по которым основанию постройки нужно уделить немало внимания, но даже перечисленных достаточно, чтобы оценить важность правильных расчетов.
