Какую глубину должен иметь фундамент для гаража из пеноблоков

Глубина фундамента для гаража из пеноблоков зависит от уровня промерзания грунта, который варьируется в зависимости от региона. Обычно рекомендуется закладывать фундамент на глубину минимум 50 см, чтобы обеспечить надежную защиту от морозных процессов и избежать подвижек грунта.

Кроме того, следует учесть тип грунта. На пучинистых или слабых основаниях могут понадобиться более глубокие фундаменты, чтобы предотвратить их оседание. Желательно также проконсультироваться с специалистом, который поможет рассчитать оптимальную глубину с учетом всех факторов.

Фундамент под гараж из пеноблоков, газоблоков: кандидаты и их преимущества

Строения из легких ячеистых бетонов имеют мало недостатков, но довольно много достоинств. Эти стройматериалы не слишком дороги, но достаточно прочны. Они гарантируют быстрое возведение из-за больших размеров блоков. Не очень «выдающийся» их вес дает возможность построить небольшие здания из пенобетона своими руками, причем относительно быстро.

И именно пеноблоки являются лидерами, если рассматривать строительство гаражей, в том числе и их самостоятельное возведение. На долю изделий из пенобетона приходится около 80% всех возведенных сооружений. Если как раз такое строение заинтересовало автовладельцев, то сначала им предстоит выбрать фундамент под гараж из пеноблоков.

Этот несущий элемент обязан быть надежным и максимально долговечным. Надо сказать, что для небольшого здания из пеноблоков подойдет практически любое основание. Поэтому первый важный этап для будущих строителей — знакомство с потенциальными конструкциями и выбор одной из них.

Пенобетон как строительный материал

Возведение гаражей из «воздушных» пеноблоков имеет как достоинства, так и недостатки. В число первых отправляются отличные теплоизоляционные качества пенобетона. Среди других плюсов этого материала:

• невысокая цена;
• хорошая звукоизоляция;
• огнестойкость, морозостойкость;
• идеальная геометрия (качественной продукции);
• простота обработки блоков: их легко сверлить, резать;
• способность пенобетона переносить сильные перепады температур;
• легкий вес, упрощающий транспортировку блоков и строительство зданий;
• экологическая чистота материала, состоящего только из песка, цемента и воды.

В список недостатков пеноблоков в роли стен для строений включают:

• обязательную организацию эффективной вентиляционной системы;
• необходимость армирования несущих конструкций;
• не слишком презентабельный вид;
• усадку зданий.

Что касается предпоследнего минуса, то данная проблема решается сравнительно просто. Для отделки «дышащих» стен зданий из пенобетона подходит большое количество материалов. Для этого этапа используют фасадные кассеты, сайдинг, профнастил (вентилируемый фасад), штукатурка (шпаклевка), паропроницаемая краска, плитка, кирпич и натуральный камень.

Фундамент для гаража из пеноблоков: особенности выбора

Возведение любого объекта начинается с разработки проекта, с определения оптимальных размеров строения и т. д. На выбор вида основания обязательно повлияет вес будущего здания (стены, перекрытие, крыша) и его размеры, снеговое давление (снеговая нагрузка), тип грунта, близость подземных вод и глубина промерзания почвы. Но и это еще далеко не все, что нужно учесть строителям.

Глубина заложения фундамента для гаража из пеноблоков зависит от всех этих факторов. Поскольку эта часть здания равномерно распределяет нагрузку на грунт, то именно данный параметр является важнейшим. Достаточная глубина предотвратит появление серьезных дефектов, значительно уменьшит риск деформации стен, а значит, и неизбежного разрушения здания. Если автовладелец имеет намерение устроить в гараже относительно большой погреб, то список кандидатов несколько сократится. Не все типы основания позволят создание такого помещения.

Что касается веса и размеров гаража, то легкие постройки дают возможность выбрать один из нескольких вариантов. Тяжелые строения, предназначенные для хранения нескольких автомобилей, более требовательны к основанию. В большинстве случаев их возводят на максимально прочном фундаменте, а такой «суперстойкий» претендент всего один.

Виды оснований под гараж из пеноблоков

Как и при возведении любого другого сооружения, строители могут выбрать ленточную, плитную или более требовательную свайно-ростверковую несущую конструкцию.

Ленточный фундамент

Самый «благонадежный» вариант — монолитная железобетонная лента, располагающаяся по периметру здания, под его несущими стенами. Существуют и иные кандидаты для создания этой нагруженной части строения. Это кирпичи либо другие строительные блоки, а также ФБС, то есть «фундаментные блоки сплошные». Ассортимент последних претендентов достаточно широк, но для возведения фундаментов для гаражей нередко используют изделия с размерами 200х200х400 мм.

Заглубленные основания (полного профиля) — конструкции, подошва которых располагается ниже уровня промерзания грунта (1-1,5 м для европейской части страны). Данные сооружения дают возможность избежать влияния на строения морозного пучения, которое характерно для супесей, суглинков и глинистых почв. Для строительства небольших, не слишком тяжелых гаражей нередко выбирают мелкозаглубленный ленточный фундамент, так как он:

• вполне надежен, способен выдерживать значительные нагрузки;
• более экономичен, поскольку потребует меньшее количество материалов;
• дает возможность довольно быстро завершить этап заливки бетонного основания;
• не потребует слишком большого объема земляных работ, так как нужно будет выкопать неглубокую траншею.

К минусам любого вида монолитной ленты относят необходимость ждать набора прочности бетоном. Поэтому после заливки фундамента строители будут вынуждены сделать большой перерыв — около 28 дней.

Плитное основание

Это монолитная железобетонная конструкция, которую называют плавающей. Из-за этой особенности данный вид фундамента универсален: он подходит для участков с любым типом грунта. Другие достоинства монолитного плитного основания:

• получение не только фундамента, но и надежного пола здания;
• способность выдерживать вес очень тяжелых транспортных средств;
• защищенность гаража от влаги даже при близком расположении грунтовых вод.

Претензий к плите не слишком много. Но для кого-то ее «слабости» могут быть ощутимыми недостатками. Сплошное монолитное основание не даст шанса обустроить в гараже просторное подвальное помещение. Но главным его недостатком считают очень большие расходы. Для заливки плитного фундамента потребуется много материалов.

Свайно-ростверковое и столбчатое основание

Первая конструкция будет оптимальным выбором, если на участке не слишком надежный, сложный грунт. Минус свайно-ростверкового варианта — очень большие расходы, если сравнивать его с созданием традиционной монолитной ленты. Чаще в роли опор таких оснований выступают буронабивные, железобетонные сваи, круглые либо квадратные.

Несколько слов нужно сказать и о столбчатом фундаменте. Это идеальный кандидат для тех, кто не прочь сэкономить на строительстве гаража. Однако простейшее столбчатое основание подойдет только для сравнительно легких строений — для зданий из бруса, а также для каркасных сооружений. В роли столбов иногда выступают готовые железобетонные блоки. Но и данный вариант основания годится только для строительства небольших и сравнительно легких сооружений.

Какой фундамент лучше выбрать для строительства гаража?

Основание должно быть надежным, долговечным и (в идеале) не слишком дорогим. Если таковы критерии для будущих строителей гаража, то фаворит один: это мелкозаглубленная лента, которая подойдет практически любой придомовой территории.

Если на загородном участке очень высок уровень грунтовых вод, то проблема также решаема. Чтобы защитить ленточное основание и здание, устраивают пристенный (кольцевой) дренаж, фундамент (и его подошву) и нижние ряды пеноблоков гидроизолируют.

Когда целью владельцев является сооружение гаража, предназначенного для хранения как минимум 2 машин, то оптимальным вариантом будет заливка прочного плитного основания. В этом случае фундамент (и по совместительству пол) выдержит даже очень серьезную нагрузку. Кроме того, хозяева смогут сэкономить на внутреннем обустройстве гаража, потому что вместе с плитным основанием они получат почти готовый (черновой) пол.

Проблемный пучинистый грунт вкупе с высоким уровнем грунтовых вод или сложный рельеф на участке — достаточные поводы для выбора надежного свайно-ростверкового основания. Однако данный вариант плох тем, что тоже «обещает» владельцам серьезные расходы.

Если хозяева планируют построить гараж с полноценным подвальным помещением, то у них есть всего один вариант: это ленточный заглубленный фундамент. Смотровая яма может «соседствовать» и с плитным основанием, и с мелкозаглубленной лентой.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент под гараж из пеноблоков своими руками

Первый этап — разметка строительной площадки. Ее традиционно проводят с помощью колышков и шнура. Как правило, ширина фундамента для здания со стенами из пеноблоков составляет 350-400 мм. После завершения разметки переходят к основной работе:

1. Сначала выкапывают траншею для ленточного мелкозаглубленного основания. Ее глубина — 500-700 мм. Дно выравнивают и трамбуют. Затем туда засыпают песок (100-150 см). Его проливают и уплотняют. Потом добавляют щебневую часть подушки толщиной до 100 мм, материал тоже тщательно трамбуют.
2. Сколачивают и устанавливают опалубку. Для сборки этой конструкции используют доски, влагостойкую толстую фанеру, ДСП, плоский шифер либо профлист. Снаружи и изнутри конструкцию фиксируют с помощью распорок. Ее противоположные бортики соединяют брусками.
3. Внутрь опалубки на невысокие подставки (например, на куски кирпича толщиной до 50 мм) устанавливают армирующий каркас, связанный из прутков толщиной 8-12 мм. Затем в нее послойно (200-250 мм) заливают песчано-цементный раствор.

Каждый слой бетона уплотняют глубинным вибратором, лопатой или арматурой, затем разравнивают мастерком. Если погода жаркая, то залитую ленту застилают плотным полиэтиленом, но первую неделю ее ежедневно увлажняют.

Распалубку проводят спустя 1-1,5 недели. Набор прочности конструкцией ждут почти месяц. Готовое бетонное основание гидроизолируют двумя слоями рубероида, их склеивают (приклеивают) битумной мастикой.

Плитный фундамент для гаража из пеноблоков своими руками

Эту операцию также начинают с разметки. Затем выкапывают котлован глубиной 300-400 мм. Потом:

1. Его дно тщательно выравнивают, утрамбовывают, застилают геотекстилем. В подготовленный котлован насыпают слой песка толщиной около 100 мм. Материал распределяют, увлажняют, после чего очень тщательно утрамбовывают, в идеале — виброплитой. Потом добавляют примерно такой же слой щебня.
2. Если есть необходимость гидроизолировать плиту, то для этой цели используют двойной слой рубероида. Полосы второго из них укладывают перпендикулярно первому. Их склеивают битумной мастикой. Чтобы максимально защитить конструкцию, края гидроизоляции обязательно заводят на края котлована.
3. Собирают и закрепляют опалубку. Внутри равномерно устанавливают пластиковые фиксаторы для арматуры. На них укладывают армирующий каркас, изготовленный из прутьев сечением 10-14 мм. Размер его ячеек — 200х200 мм. Затем одномоментно заливают раствор (М250-М350), который избавляют от пузырьков воздуха. Разравнивают смесь правилом.

В первые дни бетонную поверхность также увлажняют, чтобы защитить монолит от образования трещин. Готовый фундамент гидроизолируют мастикой и рубероидом. Если была защищена и нижняя его часть, то не забывают соединить материал с тем, что ранее уже был заведен на края котлована.

Свайно-ростверковое основание

Такая конструкция значительно сложнее, поэтому мастерам придется затратить больше времени на ее изготовление. В этом случае они проходят следующие этапы:

1. Как и для мелкозаглубленной ленты, сначала выкапывают неглубокую траншею (150-300 мм). Она предназначается для верхней, ростверковой части фундамента.
2. Внутри нее делают разметку — определяют точки, где будут находиться опоры. Они могут иметь круглое или квадратное сечение. Потом выкапывают ямы (бурят скважины) для свай. В них засыпают песок (100 мм), его проливают и трамбуют.
3. В каждую яму (скважину) устанавливают вертикальный армирующий каркас, изготовленный из стержней сечением 8-12 мм. Обязательно оставляют свободным расстояние от него до стенок углубления. Как и в случае других оснований, металлические конструкции должны отделять от них 50 мм.
4. Затем занимаются подготовкой к заливке верхней части фундамента. Собирают опалубку и устанавливают армокаркас для бетонного ростверка. Оба металлических элемента соединяют с помощью вязальной проволоки. Сначала бетонируют опорные элементы. Потом цементный раствор заливают в опалубку.

Дальнейшие действия практически не отличаются от завершающих этапов создания мелкозаглубленного ленточного фундамента. Демонтаж опалубки проводят через 10 дней после заливки бетона.

Ленточное основание из готовых железобетонных блоков (ФБС, ФЛ)

Не все готовы долго ждать набора прочности бетоном. И такие строители выбирают другой вариант создания фундамента — его сборку из заводских изделий.

Плюсы и минусы готовых блоков

Использование ФБС — еще одно популярное решение, так как у сплошных фундаментных блоков довольно много преимуществ:

• высокое качество ФБС, их прочность, долговечность;
• простота возведения из-за наличия у блоков монтажных петель;
• не слишком высокая цена, делающая эти железобетонные изделия доступными;
• очень быстрое возведение оснований: ФБС не требует армирующего каркаса, опалубки и т. д.;
• минимум времени понадобится для застывания раствора в швах: работу можно продолжить спустя 1-2 недели;
• универсальность: данные блоки применяют для строительства заборов, гаражей, неотапливаемых зданий, для возведения фундаментов, их же используют в качестве временных ограждения во время ремонта дорожного покрытия и т. д.

Сплошные фундаментные блоки ценят за возможность серьезной экономии при строительстве зданий для хранения автомобилей. К относительным недостаткам можно отнести их вес: масса изделия с размерами 200х200х400 мм — 35 кг. Кроме того, такой сборный фундамент не рекомендуют сооружать на пучинистых грунтах.

Для работы строителям могут потребоваться и другие изделия — плиты ФЛ (фундамент ленточный), или фундаментные подушки. Они нередко становятся подошвой такого железобетонного основания, если грунт в местности не отличается стабильностью.

Возведение ленты из ФБС

Если выбрали такой вариант создания несущей конструкции, то действуют таким образом:

1. После завершения разметки выкапывают траншею. Ее глубина 500-700 мм, а ширина зависит от ширины плит (ФЛ), которые выбрали для возведения основания.
2. Сначала в траншею засыпают щебень (100 мм), его трамбуют. Затем добавляют вдвое меньшее количество песка. Его увлажняют и тщательно уплотняют.
3. На песок укладывают плиты ФЛ. Альтернативный вариант — создание монолитной фундаментной подушки из цементного раствора.
4. Начиная с углов, на плиты устанавливают блоки ФБС. Соединяют эти элементы раствором, толщина швов — от 100 до 150 мм.

После проверки вертикальности/горизонтальности первого ряда приступают к кладке второго. Как и в случае кирпичной кладки, фундаментные блоки располагают со смещением. Правильность расположения всех элементов основания обязательно проверяют с помощью уровня (отвеса), причем на каждом этапе его возведения. Для гидроизоляции блочного фундамента чаще используют битумную мастику. Максимальное внимание уделяют уязвимым швам конструкции.

Фундамент под гараж из пеноблоков можно соорудить самостоятельно, а можно пригласить профессионалов. А чтобы оценить возможный фронт работ, строителям не помешает познакомиться с созданием одного из потенциальных «основательных» кандидатов для строения из «родственного» газобетона:

Строительство гаража из пеноблоков – все этапы (фото и видео)

Пенобетон является современным строительным материалом с универсальными характеристиками и невысокой стоимостью. Из него строят теплые и долговечные загородные дома, дачи, а также дополнительные постройки различного назначения, например, гаражи. Гараж из пеноблоков обладает множеством преимуществ. В этой статье мы расскажем о том, как его запроектировать, рассчитать, построить и облицевать.

Что такое пенобетон

Пенобетон, это разновидность ячеистого бетона. Используется как основной стеновой материал в малоэтажном строительстве. Его производство основано на том, что в бетонную смесь добавляют пенообразующий реагент. Блоки, изготовленные путем формирования вспененного раствора в специальных формах, имеют ровные грани и поверхности.

Главные отличительные особенности пенобетона, как любого ячеистого бетона – это низкая теплопроводность, малый вес и простота в применении. По своим характеристикам пенобетон очень похож на натуральный камень. Он экологичен, так как в сырьевую смесь для его изготовления входят только природные компоненты. При этом его срок годности практически неограничен.

Он не поддается гниению, не может быть разрушен насекомыми или грибками. При этом пенобетон намного легче камня, поэтому его можно использовать для возведения построек на участках со слабым грунтом, с высоким залеганием грунтовых вод и на облегченном фундаменте.

Еще оно существенное отличие от камня – паропроницаемость. Благодаря этому свойству гараж из блоков имеет способность самовентилироваться. Это не освобождает от необходимости обустройства вентиляционной системы, но «дышащие» пенобетонные стены способствуют созданию благоприятного микроклимата в помещении с оптимальным уровнем влажности. Но это только при условии, что наружная и внутренняя отделка гаража тоже будет паропроницаемой.

Строить из пенобетона достаточно легко. Для этого не нужна спецтехника или сложный дорогостоящий инструмент. Блоки выпускаются крупногабаритными. Но за счет пористой структуры весят они не много. Их вполне можно укладывать вручную. В качестве кладочной смеси можно использовать специальный клеевой состав, позволяющий строить с кладочными швами минимальной толщины.

А чем тоньше швы, тем ниже теплопотери стен.

Важное преимущество пенобетона как материала для возведения гаража, заключается в том, что он относится к первой степени огнестойкости. Еще одно существенное отличие – пеноблоки легко поддаются обработке при помощи ручного инструмента. Их без проблем можно распиливать, придавая нужную форму.

Выбор места на участке

Начальным этапом строительства гаража является выбор для него подходящего места на участке. Обычно гаражи располагают рядом с домом или рядом с заездом на участок. Причем второй вариант нередко применяется в тех случаях, когда гаражную постройку планируется строить из дешевого и не очень эстетичного материала. Однако пенобетонные гаражи отлично вписываются в общую архитектурную композицию любого коттеджа. Они хорошо смотрятся рядом с основной постройкой.

От гаража до заезда на участок должно быть минимальное расстояние. Чем длиннее дорожка от заезда до гаража, тем меньше на участке остается места для зоны отдыха, газона, сада и других элементов ландшафтного дизайна. Кроме того, длинные дорожки с поворотами – это неудобно.

Место, запланированное для размещения гаража не должно располагаться в низине и над проложенными коммуникационными линиями. И, если коммуникации в случае необходимости можно перенести, то с влажностью, которая непременно образовывается в низине ничего сделать нельзя. А для строительства гаража из пеноблоков фактор влажности особенно важен, так как этот пористый материал может напитываться влагой.

Желательно строить гараж в таком месте, где есть пространство не только для него самого, но и для открытой парковки перед ним. Открытая парковка очень удобна. Она пригодится для мойки, осмотра и ремонта автомобиля. Незаменима она и в тех случаях, когда в дом приезжают гости на своем автотранспорте.

В последнее время все чаще гаражи возводят в виде пристроек к дому. Если есть такая возможность, стоит ей воспользоваться, поскольку гараж-пристройка имеет множество преимуществ. Его вход может быть под одним навесом в дом, что очень удобно в непогоду. Он может иметь внутреннее сообщение с домом. К тому же к пристроенному гаражу легче подвести все коммуникации и сделать его отапливаемым.

Проектирование

Несмотря на то, что гараж, это довольно простая постройка, проектировать ее должен специалист. В процессе проектирования рассчитываются все конструкционные элементы, продумывается планировка, вычисляется расход материалов. Проекты гаражей из пеноблоков различаются по типу планировки. Они бывают следующих разновидностей:

• пристроенные и отдельно стоящие;
• на 1 или несколько автомобилей;
• с хозблоком;
• с террасой;
• с навесом для парковки;
• со смотровой ямой.

Пристроенный гараж запроектировать сложнее, чем отдельно стоящий. Он должен конструкционно вписаться в общую архитектуру дома, и при этом иметь дополнительную изоляционную защиту. Гараж-пристройка может иметь несколько выходов, например – на улицу, в дом и во внутренний двор. В целях создания максимальной защиты дома от автомобильного помещения, между гаражом и жилой частью здания обычно планируют буферную зону в виде тамбура, техпомещения или коридора.

Терраса и хозблок могут по-разному располагаться относительно самого гаража. Кроме этого существуют варианты еще более сложных по конструкции гаражных построек. Например, над гаражом может располагаться гостевой домик. Нередко сейчас строят гаражи, совмещенные с баней.

Отдельным этапом проектирования является расчет кровли гаража. Обычно гаражи возводят с односкатной крышей. В этом случае необходимо правильно продумать ее уклон.

Расчет материала

Рассчитать количество блоков должен проектировщик или квалифицированный строитель. Можно это сделать при помощи специального онлайн калькулятора. Начинать расчеты можно только после тогда, когда проектировщик вместе с заказчиков определились с типом пеноблоков. Чтобы гараж получился достаточно теплым, рекомендуется возводить его из блоков с толщиной от 200 мм.

Для того, чтобы предварительно просчитать расход пеноблоков, необходимо учитывать их размеры и параметры гаража. Сначала нужно высоту стен гаража разделить на высоту блоков. В результате получится количество рядов, которые нужно будет выложить при строительстве. После этого периметр гаража делят на длину блока. Результат – количество блоков в одном ряду.

Далее количество блоков в ряду умножается на количество рядов.

Таким образом вычисляется сколько блоков потребуется. Но перед закупкой нужно еще вычесть размер всех оконных и дверных проемов, а Ворот. Закупать материал нужно с учетом боя и брака. Специалисты рекомендуют приобретать материала на 10% больше, чем получилось в результате расчетов.

Разметка

Разметка на участке начинается с того, что по углам будущей постройки вбиваются колышки. Далее между колышками натягивается бечевка. Чтобы построить гараж из пеноблоков, который будет соответствовать самым высоким требованиям, следует еще на этапе разметки все делать точно и без ошибок. Длина параллельных натянутых при разметке нитей должна получиться одинаковой. Угол схода перпендикулярных нитей – строго 90 градусов.

Фундамент

Поскольку блоки имеют минимальный вес, под здание из них не нужно сооружать сложный и дорогостоящий заглубленный фундамент. Однако кроме характеристик стенового материала при расчете фундамента необходимо еще учитывать условия грунта.

Если на участке хороший не пучинистый грунт, а глубина залегания грунтовых вод достаточно низкая, можно строить гараж на ленточном фундаменте, глубиной до 50 см. Но если грунт пучинистый, имеет смысл сооружать монолитный фундамент. Дело в том, что блоки характеризуются низкой сопротивляемостью нагрузкам на изгиб. Без прочно зафиксированной основы они могут разламываться, а это ведет к разрушению всей конструкции.

При обустройстве ленточного фундамента выполняются определенные этапы работ.

• Выкапывается траншея нужной глубины и шириной под ширину пеноблока.
• Дно траншеи утрамбовывается.
• На дно насыпают песчаную подушку примерно в 100 мм.
• На песок засыпают щебень, его должно быть чуть меньше, чем песка.
• Устанавливается опалубка.
• В траншею устанавливают подготовленный заранее металлический каркас.
• Траншея заливается бетоном, который нужно качественно провибрировать.

Смотровая яма

Это не обязательный, но очень удобный элемент гаража. Обустройство смотровой ямы может быть связано с определенными сложностями. Так, на участке с залеганием вод на глубине более 2,5 метров, все можно сделать легко и быстро. Но если вода протекает выше, то смотровую яму необходимо обеспечить дренажной системой.

• Сначала выкапывается углубление под яму. При этом учитывается желаемая глубина готовой ямы, а также толщина дренажа, гидроизоляции, песчаной подушки и финишной стяжки.
• На дно ямы засыпают слой гравия (100 мм), и утрамбовывают его.
• Сверху укладывается слой песка (50 мм), и тоже утрамбовывают.
• По периметру готового котлована выкапывают траншею для дренажа.
• Потом укладывают геотекстиль с напусками по 80 см с каждой стороны.
• Далее в траншею засыпают слой гравия и укладывают дренажную трубу с небольшим уклоном.
• Трубы засыпают гравием и закрывают геотекстилем.
• Пол ямы засыпают глиной.
• Укладывают гидроизоляцию.

• Обустраивается опалубка и армирующий каркас на дно ямы.
• Дно заливается бетоном с добавлением водонепроницаемых компонентов.

• На высохшую стяжку укладывают еще слой гидроизоляции.
• Стены ямы тоже обрабатываются глиной.
• Стены можно выложить кирпичом или монолитным бетоном. При втором варианте нужна опалубка и армирование.
• Готовые поверхности стен и пола покрывают облицовкой. Подойдет любой вариант по выбору владельца.
• По периметру верхнего края готовой ямы необходимо уложить металлический каркас.
• Сверху на каркас укладывают страховочную рейку, предотвращающую случайное попадание колес машины в яму.

Установка ворот

Установка ворот или каркаса под ворота часто осуществляется еще до начала возведения стен. В месте их установки сначала на фундамент стелют рубероид в несколько слоев. Ворота фиксируются деревянными брусками. Для того, чтобы в результате они получились вмонтированными в пенобетонную стену, к ним предварительно нужно закрепить куски арматуры.

Они должны потом лечь в кладочные швы стены, поэтому высоту их расположения нужно грамотно рассчитать. Сверху ворота фиксируются при помощи балки с металлическим каркасом.

Стены

Кладка стен ведется от угла постройки. Пеноблоки кладутся длинной стороной вдоль стены. Между выложенными углами натягивается веревка, которая служит ориентиром для выравнивания кладки по вертикали. Крайние блоки через ряд подпиливаются при помощи обычного ручного инструмента. При работе необходимо применять устройства для проверки уровня кладки.

Блоки лучше укладывать не на цементную смесь, а на клеевой состав. Это ускоряет процесс строительства и повышает качество стены. Укладка верхних слоев осуществляется с учетом уклона кровли. Чтобы выдержать уклон некоторым блокам нужно изменить форму путем распиливания. Для придания постройке большей прочности и надежности выполняется армирование стен.

Кровля

Кровля может быть обустроена различными способами. Рассмотрим вариант с использованием двутавровой балки.

• Сначала поперек будущей кровли укладывают балки толщиной 800 мм. с припуском на скаты. Они вмуровываются в плоскость пенобетонных стен. Скаты нужны чтобы гараж из пеноблоков с односкатной крышей был защищен от осадков и ветра.
• Потом конструкция кровли дополняется балками 400 мм толщиной, которые укладываются с меньшим шагом.
• Сверху устилают рубероид, края которого должны выступать на 10 см. Края загибают.
• Рубероид засыпают сухим теплоизолятором, например, керамзитом.
• Сверху устилают цементно-песчаную стяжку, которую после засыхания нужно покрыть жидкой мастикой.
• После всего этого наплавляются листы рулонной мягкой кровли, в нахлест. Верхний лист должен покрывать край нижнего.

Пол

Пол в гараже должен быть максимально прочным и надежным. При ленточном фундаменте он укладывается на грунт, который нужно хорошо утрамбовать. Далее укладывают гидроизоляцию, а потом насыпают слои щебня, песка и гравия. Каждый слой должен иметь толщину около 100 мм.

Сверху заливают бетонную стяжку слоем в 200 мм. В гараже пол может оставаться бетонным. Но его можно задекорировать прочным покрытием. Например, пол в гараже можно покрасить, покрыть специальным резиносодержащим материалом или плиткой ПВХ. Но наиболее удачным вариантом специалисты считают наливной пол.

Видео описание

Бетонный пол в гараже:

Вентиляция

В гараже из пеноблоков, как и в любом гараже, необходимо обустроить вентиляционную систему. Она может быть естественной, принудительной или комбинированной. Естественная система вентиляции – это самый простой и экономичный способ получить в автомобильном помещении циркуляцию воздуха.

При выборе этого варианта нужно еще на этапе проектирования предусмотреть в стенах гаража 2 вентиляционных отверстия. Одно должно находиться в нижней части помещения, а второе у потолка. Их следует располагать в противоположных стенах.

Нижнее отверстие в естественной вентиляции нужно для притока воздуха, а верхнее выполняет функцию вытяжки. Данный вид вентиляции работает за счет разницы температуры в помещении и на улице. Поэтому естественное вентилирование эффективно лишь в холодное время года. Кроме того, оно не справляется с испарениями токсичных веществ, и с выхлопными газами.

Это означает, что естественное вентилирование может быть использовано только в отдельно стоящем гаража. В проекте дачного гаража из пеноблоков, который будет пристроен к дому должна быть предусмотрена принудительная или комбинированная система.

Видео описание

Естественная вентиляция в гараже:

Видео описание

Вариант вентиляционной системы в гараже:

Утепление и отделка

Стены из пеноблоков отлично удерживают тепло. Главное защитить их от влаги отделочными материалами. Если же есть необходимость в утеплении, это можно сделать при помощи эко ваты, минеральной ваты или пенополистирола.

В качестве наружной отделки лучше всего использовать минеральную штукатурку. Наносить ее следует по закрепленной на стене сетке. Без такой защиты пенобетон будет постепенно разрушаться под воздействием осадков и ветра.

Внутреннюю поверхность пеноблочной стены тоже следует защитить. С этой целью использую штукатурку для внутренних работ. Ее можно покрыть краской.

Видео описание

Внутреннее оштукатуривание пенобетонных стен:

Фундамент для гаража из пеноблоков: выбор и заливка своими руками

Гараж из пеноблоков – во всех отношениях выгодное решение. Этот материал недорог, прочен, а также позволяет быстро возвести стены и перегородки. В вопросе выбора фундамента для гаража из пеноблоков в первую очередь отталкиваются от такой характеристики материала, как его вес.

Какие виды фундаментов подойдут для гаража из пеноблоков

Вот такая симпатичная конструкция должна получиться у вас по окончании строительства

Пеноблок – лёгкий строительный материал, вес которого напрямую зависит от плотности. Для возведения стен гаража преимущественно используют конструкционно-теплоизоляционные блоки плотностью 600-800 кг/м 3 размером 200х300х600 мм. Такой строительный камень весит 19-22 кг, а 1 м 3 блоков – в пределах 460 кг.

Тем самым на фундамент будет оказана небольшая весовая нагрузка и основания с высокой несущей способностью не требуется. Для строительства гаража из пеноблоков подойдут следующие виды фундаментов:

• мелкозаглубленный ленточный (МЗЛ);
• плитный (если в гараже будет находиться тяжелая крупногабаритная техника);
• винтовой;
• свайный.

При выборе типа основания, помимо весовой нагрузки строения, учитывают ещё несколько параметров:

• тип грунта;
• точку промерзания грунта (ТПГ);
• уровень грунтовых вод (УГВ).

Фундамент на винтовых сваях

С установкой такого фундамента можно справиться и без спецоборудования

На подвижных почвах с преобладанием песка или супеси оптимально возводить фундамент на винтовых сваях. Эти опоры погружают ниже ТПГ на 20-30 см, благодаря чему свая прочно держится в грунте и не реагирует на его естественные или сезонные (периоды замерзания-оттаивания) подвижки.

Для монтажа фундамента на винтовых сваях не обязательна помощь дорогостоящей техники: ямобура, сваевёрта, специализированных установок. Умельцами давно разработана технология установки металлических опор своими руками. Для этой цели используют лом или металлическую трубу, которые заводят в технологические отверстия под оголовком. Вкручивают сваю усилиями нескольких человек. Количество опор высчитывают, исходя из требования: расстояние между ними должно быть не более 3-х метров.

Преимущества фундамента на винтовых сваях для гаража из пеноблока:

1. Отсутствие трудозатратных и длительных по времени земляных работ.
2. Скорость монтажа.
3. Возможность монтажа при высоком УГВ.
4. Проветриваемость нижнего перекрытия.
5. Возможность установки на сваи пустотной ЖБИ плиты, что оптимально для гаража с легковой машиной). В этом случае расстояние между опорами сокращают до 2-х м.

Недостатки:

1. Необходимость устройства пандуса для заезда в гараж, так как строение будет приподнято над уровнем грунта.
2. При отсутствии возможности монтажа ЖБИ плиты нижнее перекрытие делают деревянным, что чревато другими недостатками и сложностями эксплуатации.

Свайный

Свайный во многом схож с фундаментом на винтовых сваях

Свайный фундамент обладает теми же плюсами и минусами, что и винтовой. Различие заключается лишь в материале, из которого изготовлены опоры, и способе их монтажа.

Для устройства свайного фундамента могут быть использованы:

• узкие и длинные ЖБИ блоки;
• металлические или асбестоцементные трубы с залитым в них бетоном;
• столбы, обственноручно изготовленные с помощью опалубки и бетона.

Опоры погружают в грунт ниже ТПГ на 20-30 см. Фиксируют в вертикальном положении с помощью забутовки и бетонирования.

Плитный

Если планируете держать в гараже грузовую технику, советуем остановить выбор на плитном фундаменте

Плитный фундамент для гаража из пеноблоков можно устраивать в двух случаях:

• если в строении будет находиться грузовая техника;
• если на участке строительства пучинистый грунт и в регионе суровые климатические условия.

В первом случае плиту заглубляют по аналогии с МЗЛ: на 30-40 см. Во втором – устраивают УШП (утепленную шведскую плиту), которая одновременно является «плавающим» фундаментом, компенсирующим все подвижки грунта.

Утепление необходимо для создания благоприятных условий эксплуатации гаража и его долговечности в условиях холодного климата. Нередко такое решение принимают при строительстве гаража рядом с домом, так как наличие УШП сокращает теплопотери.

Какой фундамент лучше выбрать

Мелкозаглублённый фундамент — при прочих равных, оптимальный вариант

Наиболее удачным выбором для строительства гаража из пеноблоков будет МЗЛ. Это распространённое решение, так как данный тип основания подходит для большинства условий на участках строительства.

Мелкозаглубленную ленту можно возводить и при высоком УГВ, но в этом случае выполняют комплекс мероприятий:

• устройство кольцевого или пристенного дренажа;
• гидроизоляцию подошвы и стен фундамента;
• гидроизоляцию нижней обвязки гаража.

Однако если есть возможность, при высоком УГВ и пучинистых грунтах рекомендуется устанавливать строения из пеноблоков на сваи. Это связано с высокой гигроскопичностью строительных камней из пенобетона. Независимо от наличия внешней отделки стен гаража, блоки будут тянуть на себя влагу, что со временем неизбежно приведёт к их разрушению. Кроме того, влажные стены не могут обеспечить качественной теплоизоляции, что скажется на условиях эксплуатации строения.

Если гараж рассчитан на две и более машины, хорошим выбором будет плитный фундамент. Основание строения одновременно будет являться его полом, что сократит расходы на благоустройство внутреннего помещения.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: технология возведения

Мелкозаглубленный ленточный фундамент отличается от полноценного только глубиной погружения в почву. Стандартно – это 30-40 см без учета высоты стен. Для того чтобы основание гаража безупречно прослужило много лет, нужно знать, как правильно сделать МЗЛ для строения из пеноблоков и что для этого понадобится. Избежать ошибок поможет наша пошаговая инструкция по возведению мелкозаглубленной бетонной ленты.

Подготовительные работы и разметка

Важность разметки нельзя недооценивать

В строительстве фундаментов большое значение имеет грамотная разметка. От того, как она будет сделана, зависит геометрия ленты.

Для выполнения задачи потребуются следующие данные:

• длина и ширина будущего гаража;
• толщина стен;
• наличие или отсутствие перегородок и их толщина.

Ширину фундамента рассчитывают, исходя из требования: ширина ленты должна быть больше толщины стены гаража на 100 мм. Высота мелкозаглубленного основания стандартно составляет 40-45 см.

Разметку участка удобнее выполнять с помощью таких инструментов, как лазерный дальномер и лазерный уровень (нивелир). Но эти приборы есть не у каждого хозяина. Поэтому можно воспользоваться другим способом. Для выполнения работ потребуются:

• рулетка длиной не менее 5 м;
• веревка или шпагат длиной не менее 12 м;
• колышки.

Разметка участка выполняется в несколько этапов.

Шаг 1 – Подготовка и планирование.

Для закладки фундамента вы должны выровнять почву до идеального состояния

Определившись с местом для строительства фундамента для гаража из пеноблоков, приступают к выравниванию (планировке) почвы. Убирают крупные камни, мусор, выкорчевывают пни, срубают деревья. Все возвышенности устраняют, перенося грунт за пределы участка строительства.

Шаг 2 – Разметка.

Определяют местоположение первого колышка. Далее необходимо отмерить расстояния, соответствующие двум прилежащим стенам. Самая большая сложность в этом деле – правильно выстроить прямой угол между ними.

В этом поможет простое приспособление. Связывают между собой три отрезка верёвки с длиной 3,4 и 5 м (или 1,5 м, 2 и 2,5 м). В итоге должен получиться треугольник с соответствующими длинами сторон. С его помощью определяют направление стен под прямым углом. Отмеряют вдоль этих линий нужные расстояния и устанавливают ещё два колышка.

Далее находят местоположение четвёртого.

Важно! Периметр размечают таким образом, чтобы линии между колышками составили внешнюю границу фундамента.

Материалы и инструменты для строительства МЗЛ

Без бетоносмесителя не обойтись

Для возведения мелкозаглубленной ленты потребуется бетон марки М150 или М200. Его можно заказать на заводе и заливать с помощью бетононасосов или готовить самостоятельно. Во втором варианте потребуются:

• бетоносмеситель;
• ёмкость для воды;
• портландцемент марки не ниже М400;
• карьерный (не речной) песок;
• щебень или гравий средней фракции (20х40 мм);
• пластификатор в виде недорого стирального порошка (не обязательно);
• специальные добавки в бетон для повышения его влагостойкости и морозостойкости (не обязательно).

Фундамент необходимо армировать. Для этой цели изготавливают армопояс из арматуры сечением не менее 8 мм. Прутки нужно будет резать и связывать между собой вязальной проволокой или сваривать методом газо- или электросварки. Резать арматуру можно специальными ножницами болторезами или болгаркой с диском по металлу.

Для возведения опалубки потребуются:

• пиломатериал: доски толщиной не менее 20 мм или фанера, ОСБ, мебельные щиты и любой другой аналогичного свойства материал;
• деревянные бруски для удерживания стен опалубки в вертикальном положении;
• гвозди или саморезы;
• шуруповёрт.

Устройство траншеи и монтаж опалубки

Даже в выкапывании траншеи есть свои тонкости

Прежде чем приступить к строительству опалубки, выкапывают траншею. В этом, на первый взгляд, простом деле есть свои нюансы, о которых нужно знать.

Шаг 1 – Формирования траншеи в ширину.

Штыковой лопатой снимают верхний растительный слой, одновременно формируя линию рва. Его внешняя стена должна на 5-7 см выступать за разметку. Внутренняя стенка траншеи должна находиться на расстоянии ширины фундамента от внешней + 5-7 см.

Шаг 2 – Формирование траншеи в глубину.

Выкапывают ров на глубину 40-50 см. Выравнивают лопатой стенки и дно.

Шаг 3 – Устройство песчаной отсыпки.

Насыпают на дно рва слой песка толщиной 5 см, проливают его водой и выравнивают. Затем утрамбовывают с помощью виброплиты или отрезка бруска с прибитой к нему металлической пластиной.

Шаг 4 – Устройство гравийной отсыпки.

Насыпают в ров слой гравия толщиной 10-15 см. Выравнивают и уплотняют его.

Шаг 5 – Строительство опалубки.

1. Из пиломатериала собирают щиты, которые устанавливают у стенок рва.
2. Вбивают в грунт деревянные бруски, которые должны послужить опорами для стенок опалубки.
3. Щиты с внешней стороны соединяют между собой поперечно уложенными деревянными перемычками.
4. Внутренние стенки опалубки можно укрыть полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит загрязнение пиломатериала бетоном.

Монтаж армопояса

Благодаря армированию фундамент получает необходимую несущую способность

Армирование – важный этап строительства фундамента для гаража из пеноблоков. Металлические прутки усиливают конструкцию и обеспечивают её несущую способность.

Этапы работ:

1. Нарезают вертикальные прутки арматуры, которые должны быть расположены на расстоянии 60-80 см друг от друга с обеих сторон опалубки. К этим опорам будут крепить горизонтально уложенную металлическую сетку из арматуры.
2. Изготавливают сетку с ячеей 15-20 см, соединяя прутки вязальной проволокой.
3. Монтируют армопояс, который должен состоять из двух уровней сетки и вертикальных опор.
4. В угловых точках усиливают пояс двойной сеткой.

Заливка бетона

Бетон заливают в опалубку послойно. На каждом этапе работ уплотняют раствор, протыкая его металлическим прутом. Верхний слой бетона выравнивают с помощью правила или доски с ровными краями. Проверяют правильность заливки бетона с пузырьковым уровнем.

В первые дни на ленте должна находиться полиэтиленовая плёнка, предотвращающая пересыхание раствора. Через 5-7 дней её можно снять. Если плёнки нет, ленту регулярно поливают водой. После того как бетон схватится, демонтируют опалубку.

Важно выполнять все работы в перечисленной выше последовательности. Если следовать пошаговой инструкции по устройству мелкозаглублённого ленточного фундамента, основание для гаража из пеноблоков получится прочным и надёжным.