Для выполнения разметки под фундамент плита необходимо сначала выбрать участок, где будет располагаться здание, и определить его границы. После этого с помощью колышков и натянутых шнуров обозначают контуры плиты, учитывая размеры и углы, чтобы выровнять основание. Важно проверить диагонали, чтобы углы были прямыми.
Затем, после обозначения всех границ, нужно снять верхний слой почвы и подготовить основание для заливки бетона. При этом следует учесть уровень грунтовых вод и дренажные системы, чтобы обеспечить устойчивость фундамента в будущем.
Как сделать плитный фундамент для дома
В статье о видах фундамента мы рассказывали про базовые отличия разных типов оснований для строительства дома. В этой теме мы разберём более детально свойства плитного фундамента и основные шаги в технологии монтажа.
Важно! В каждом отдельном случае конструкция фундамента (толщина заливки, диаметр арматуры, сроки набора прочности бетона) могут отличаться. И полностью зависят от инженерного расчёта специалистов.
Весь процесс можно разделить на несколько ключевых шагов:
- Земляные работы
- Монтаж опалубки
- Армирование
- Бетонирование и заливка
- Снятие опалубки
Земляные работы для плитного фундамента
Начинать земляные работы лучше всего летом. В это время земля сухая и не промёрзшая. При сильном дожде грунт на участке может приобрести дополнительную подвижность, и спецтехника создаст глубокие колеи, мешающие проведению работ.
При монтаже монолитной плиты её можно утопить в толщу грунта, либо спроектировать на поверхности. Степень заглубления зависит от конструкции дома. Если в строении предусмотрен цокольный этаж, то глубина котлована может быть 1.5 метра и более.
В любом случае, первым делом удаляются все надземные растения и извлекаются корни.
Перед началом раскопок, поверхность почвы разравнивают и размечают колышками (с натянутой веревкой между ними) границы фундамента, чтобы рабочие и водитель спецтехники понимал, в периметрах какой зоны нужно проводить работы.
Важно не забыть оставить место для опалубки и отмостки. Около метра с каждой стороны.
Совет!
Границы для работ техники можно обозначить с помощью мела.
Когда участок очищен от растений, деревьев, валунов и прочего, можно приступать к рытью котлована. Работа выполняется экскаватором, с допустимой погрешностью +/- 10 см от плана.
Важно! Заранее определиться с вывозом грунта. Складирование грунта при работе экскаватором нужно организовать на расстоянии не ближе 0.5 метров от края котлована. Для песка – не ближе 2 метров. Не забудьте оставить место для проезда и разворотов спецтехники.
Когда котлован вырыт, можно приступать к созданию так называемой «подушки». Это прослойка между грунтом и будущим фундаментом.
Если коммуникации планируется провести под бетонной плитой, то рыть траншеи для труб нужно уже на этом этапе. Для корректной работы канализации важно помнить о соблюдении уклона трубы (2 см на каждый метр трубы). Угол стыковки вертикального вывода трубы и горизонтальной трубы, отводящей стоки за пределы фундамента должен быть сделать из 2 колен с углом 45°. При использовании угла 90° появляется большой риск засорения системы слива.
Артикул: 537000947
Труба канализационная наружная Lammin SN4 110 мм 2 м
659.– за шт
Артикул: 537000946
Труба канализационная наружная Lammin SN4 110 мм 1 м
389.– за шт
Артикул: 537000896
Колено канализационное наружное Lammin 110 мм 45°
89.– за шт
Системы наружной канализации
Подробнее о том, как провести наружную канализацию в доме мы рассказали в отдельной статье:
- Устройство наружной канализации в частном доме
После прокладки труб, траншеи зарываются, и почва уплотняется.
Если на участке или недалеко от его границ есть возвышенности, нужно предусмотреть наличие прифундаментного дренажа, который будет отводить грунтовые воды и защищать подушку фундамента от подмывания. Как правильно сделать дренаж на участке мы расскажем в отдельной теме.
В качестве первого слоя используется песок. Уплотнение песка рекомендуется делать каждые 10-20 см толщины слоя при помощи виброплит.
Перед трамбовкой, песок рекомендуется поливать водой. В некоторых случаях песок накрывают геотекстилем. Он нужен для того, чтобы разные слои сыпучих материалов не смешивались.
Затем высыпается слой щебня с фракцией 20-40 мм и аналогично песку утрамбовывается.
После этого оба слоя подушки закрываются геотекстилем, который в дальнейшем засыпается небольшим слоем песка 5-10 см и также утрамбовывается (толщина каждого слоя засыпки рассчитывается при проектировании фундамента индивидуально). Поверх песка укладывается профилированная мембрана.
Виброплиты
Геотекстиль
Геотекстиль – это нетканое полотно из полипропилена или полиэфира, не дающее грунту просесть и увеличивающее его несущие способности.
Выполняет функцию дренажа и фильтра.
Для фундамента оптимальная плотность материала 200-300 г/м 2 , с толщиной от 1.6 до 2.4 мм
Артикул: 537000335
Геотекстиль для дорожного покрытия 200 г/м 3×20 м
3 890.– за шт
Артикул: 537000870
Геотекстиль для дорожного покрытия 300 г/м 3×10 м
2 790.– за рул
Артикул: 537000334
Геотекстиль для дорожного покрытия 200 г/м 3×10 м
1 990.– за шт
Геотекстиль
Мембрана
Профилированная мембрана – это рулонный материал из полиэтилена.
Она защищает фундаментную плиту от проникновения влаги и не дает бетону, который в будущем будет залит отдавать лишнюю влагу в песчаную насыпку.
Шипы мембраны предотвращают смещение материала при укладке.
Мембрана укладывается внахлёст (шип в шип, с шириной около 20 см). Место стыка герметизируется самоклеящейся лентой, либо сваривается при помощи специального инструмента.
Артикул: 516000010
Мембрана профилированная ТЕХНОНИКОЛЬ PLANTER Geo 2×15 м
16 990.– за рул
Артикул: 516000009
Мембрана профилированная ТЕХНОНИКОЛЬ PLANTER Standard 2х20 м
9 980.– за рул
Артикул: 516000013
Герметизирующая лента Planterband 100 мм черная 10 м
1 089.– за шт
Мембраны
Момент укладки геотекстиля и мембраны может отличаться от одного фундамента к другому. Информацию о подходящей последовательности слоёв подушки можно получить при проектном расчёте фундамента.
Монтаж опалубки для плитного фундамента
Опалубка – это временная конструкция для заливки фундамента. Она не даёт раствору растечься за свои пределы.
Её снимают после того, как бетон набирает прочность.
Для создания конструкции опалубки используют фанеру с толщиной от 18 мм или обрезные доски с толщиной не менее 20 мм (чтобы опалубка не изгибалась).
Ширина и толщина доски зависит от высоты заливаемого фундамента.
Пример.
Для заливки фундамента с высотой 30 см понадобится 2 доски с шириной 15 см, либо 3 доски с шириной 10 см. Можно возвести опалубку выше уровня заливаемого фундамента.
Между собой доски опалубки скрепляются рёбрами жесткости и оборачивается полиэтиленовой плёнкой, либо плёнку застилают после собора конструкции. Это нужно для герметичности швов самой опалубки и защиты её от воздействия бетона, сохраняя целостность досок. В дальнейшем материалы опалубки можно будет использовать для других работ на участке.
Фанера
Доски
Чтобы конструкция опалубки удерживала массу раствора в своих границах, с внешней стороны конструкции устанавливают опоры из нарезанных досок, которые крепятся к стенке опалубки под углом 45° и упираются колышки, забитые в землю.
С наружной стороны опалубка подсыпается землёй для уплотнения зазоров между конструкцией и подушкой.
Также полиэтиленовая плёнка не даст впитаться влаге из бетона в доски опалубки. Это поможет избежать растрескивания фундамента по всему периметру.
Артикул: 528000160
Пленка полиэтиленовая ТИП 150 2×50 м
899.– за рул
Артикул: 528000399
Пленка полиэтиленовая ТИП 200 2×50 м
1 990.– за рул
Артикул: 528000403
Пленка полиэтиленовая ТИП 200 3×20 м
1 285.– за шт
Артикул: 528000306
Пленка полиэтиленовая ТИП 150 3×20 м
675.– за шт
Полиэтиленовые плёнки
Армирование плитного фундамента
Это способ увеличения несущей способности фундамента.
При толщине будущей плиты 15 см или меньше, арматура укладывается в один слой. При толщине плиты более 15 см, армирование производится в несколько слоёв. Размер ячеек должен быть одинаковым.
Для построек из кирпича оптимальный вариант формирования ячеек – со стороной 20 см. Для более лёгких конструкций допускает более редкая укладка арматуры, через каждые 20-40 см.
В местах с вертикальной нагрузкой на фундамент (перегородки, лестницы, камины и прочее), раскладку арматуры делают с уменьшенным шагом, около 10 см. Такие места называют «зоны продавливания».
Для армирования используют металлические прутья с толщиной не меньше 12 мм, а вертикальные – не тоньше 6 мм. Арматура не должна выпирать из плиты и приближаться к её краям. Внешние 5 см фундамента должны быть только из бетона.
Важно! Если арматура будет расположена вплотную к краю бетонной конструкции, начнется ускоренный процесс коррозии арматуры, который может привести к разрушению всей плиты.
Металлическая арматура
Для армирования монолитных плит применяют стальные стержни класса А400 и А500 (класс А3). Такая арматура имеет периодический профиль, образующий серповидный рисунок «ёлочка». Благодаря ребристому профилю достигается наилучшая сцепка бетонного раствора и металлического каркаса.
Артикул: 507000315
Арматура 14 мм 2,93-3 м
399.– за шт
Артикул: 50670150
Арматура 12 мм длина 2,93-3 м
249.– за шт
Артикул: 507000314
Арматура 16 мм 2,93-3 м
489.– за шт
Рифлённая арматура
Стеклопластиковая арматура
Одинаковый коэффициент расширения с бетоном защищает фундамент от растрескивания. Прочность на разрыв – 1200 МПа (в 3 раза прочнее металла). Стеклопластик не ржавеет. Вес такой арматура в 10 раз меньше, чем металлические прутья. Композитные прутки легко режутся кусачками или УШМ.
Артикул: 507000715
Стеклопластиковая арматура Армопласт ST 8 мм 50 м
749.– за рул
Артикул: 507000716
Стеклопластиковая арматура Армопласт ST 10 мм 50 м
1 390.– за рул
Артикул: 507000717
Стеклопластиковая арматура Армопласт ST 12 мм 50 м
1 690.– за рул
Артикул: 507000713
Стеклопластиковая арматура Армопласт ST 12 мм 3 м
199.– за шт
Стеклопластиковая арматура
Чтобы соединить между собой пруты, используется вязальная проволока. Места пересечений 2 арматур связываются между собой при помощи крюка (ручного или автоматического). По периметру вяжется каждый стык, по всей остальной площади допускается вязать пруты в шахматном порядке.
Артикул: 507000453
Проволока вязальная D3 мм 3 кг
989.– за шт
Артикул: 507000454
Проволока вязальная D5 мм 3 кг
989.– за шт
Артикул: 507000450
Проволока вязальная D1,2 мм 2 кг
459.– за шт
Артикул: 705005073
Крюк для вязки проволоки РемоКолор автоматический
699.– за шт
Вязальная проволока
Первый ряд арматуры устанавливается на специальные фиксаторы, которые также называют «стульчиками». С их помощью можно выдержать одинаковую высоту конструкции по всей площади фундамента. Расстояние между стульчиками – 1 метр. Допускается более частая установка, но не наоборот.
Артикул: 507000167
Фиксатор арматуры Стульчик 25 мм 50 шт
129.– за упак
Артикул: 507000959
Фиксатор арматуры Кубик 20/25/30/35 мм 250 шт
549.– за упак
Артикул: 507000960
Фиксатор арматуры Стойка для сыпучих грунтов 40/50 мм 250 шт
1 290.– за упак
Артикул: 507001124
Фиксатор арматуры Кубик 35/40/45/50 мм 250 шт
899.– за упак
Фиксаторы арматуры
После установки первого слоя армопояса устанавливаются подставки для верхнего ряда, которые называют «пауки» или «лягушки». Это металлические элементы, которые крепятся в 4 точках к нижнему ряду арматуры с помощью вязальной проволоки. На них в дальнейшем укладываются направляющие пруты и монтируется второй ряд армирующей сетки. Расстояние между пауками – 1 метр.
По краям армирующего слоя к верхнему и нижнему ряду прутов вяжутся П-образные хомуты (если требуются проектом), которые можно сделать из арматуры с толщиной 8-10 мм.
Они усиливают весь каркас в области несущих стен дома.
Важно! Арматуру вяжут, а не сваривают из-за того, что в местах сварки меняется свойство металла и любое растяжение приведет к разрыву, особенно при заливке фундамента на подвижных грунтах. Как следствие, армирующий каркас перестанет выполнять свою функцию.
Бетонирование и заливка плитного фундамента
Для заливки фундамента нужен бетон с высокой маркой прочности. Для строительства частных домов наиболее распространён бетон М300. Также, он должен иметь класс водонепроницаемости W6, не меньше.
Заливка и замешивание бетона производится с помощью специальной техники. Вручную накидывать бетон нельзя. Бетонирование должно быть непрерывным, поскольку из-за долгих перерывов, масса бетона начнёт застывать неравномерно, слоями.
При заливке раствора из бетономешалки пузырьки воздуха удаляются из раствора, с помощью вибратора для бетона.
После заливки нужно разровнять получившуюся поверхность. Для таких задач хорошо подходит виброрейка. Когда пузырьки перестанут выступать на поврехности, уплотнения раствора больше не требуется.
Артикул: 759000019
Вибратор для бетона стационарный P.I.T. PMV50-C1, 2300 Вт без булавы
13 590.– за шт
Артикул: 706003679
Вибратор глубинный FTL MVC-850, 850 Вт
3 190.– за шт
Артикул: 706002668
Уплотнитель бетона DDE VD1330Z, 1330 Вт
4 790.– за шт
Вибраторы для бетона
Чтобы не покупать технику для одного дня работ, вы можете взять её в аренду.
Прокат инструмента
Работы по заливке проводятся при температуре не ниже +5°С. При меньшей температуре нужно пользоваться специальными добавками в бетон, либо устройством так называемых «тепляков».
Тепляки – это временное каркасное сооружение, сделанное из бруса и покрытое плёнкой (как парник). Внутри таких шатров устанавливают тепловые пушки. С помощью которых можно проводить работы по заливке фундамента в неподходящее для этого время с низкими температурами. Длительность прогрева конструкции занимает около 48 часов. После этого бетон набирает достаточную прочность, чтобы самостоятельно противостоять плохим погодным условиям.
Если же погода ухудшается, а температура окружающей среды падает, процесс стройки приходится консервировать и возобновлять уже при благоприятных условиях.
Несоблюдение температурного режима приведёт к появлению трещин. Чтобы сохранить благоприятные условия для бетона, фундамент накрывают плёнкой, а в жару опрыскивают водой.
Снятие опалубки плитного фундамента
Чтобы снять опалубку, фундамент должен застыть и набрать достаточную прочность. Чтобы процесс застывания шел правильно, нужно следить за неизменностью погодных условий. Самый ранний срок снятия опалубки – 7 дней после заливки бетона. Хороший признак того, что фундамент достаточно окреп – отслоение опалубки. Отдирать щиты не нужно.
Если раствор ещё застыл не полностью, есть риск повредить бетон, снизив прочность всей конструкции.
Чаще всего бетон набирает максимальную прочность спустя 28 суток. После этого срока можно приступать к возведению стен и перегородок. Но и передерживать фундамент в открытом состоянии нельзя. Это приводит к его разрушению от атмосферных осадков и низких температур.
Для проведения работ вам также понадобятся:
Теперь вы знаете из каких основных этапов состоит процесс заливки плитного фундамента и какие материалы понадобятся для его монтажа. Пользуйтесь полученной информацией и делайте ремонт с удовольствием!
Узнать больше про фундамент:
- Виды фундаментов и их различия
- Как сделать ленточный фундамент
- Как сделать сборный фундамент
Как сделать плитный фундамент своими руками
Использование в качестве фундаментной системы здания плитной формы, на первый взгляд, кажется очевидным и простым решением проблемы устойчивости коробки дома на непредсказуемых плывунах и пучинистых глинах. Настолько простым, что есть огромное искушение сделать плитный фундамент своими руками, по своему усмотрению. Если вникнуть в причины, по которым одни плитные фундаменты способны стоять десятки лет, а другие раскалываются в первую же зиму, вполне реально построить своими руками простенький и недорогой вариант плиты.
Можно даже сэкономить на услугах проектировщика, но если вас интересует результат, а не процесс, все же лучше иметь на руках грамотный проект фундамента, за который уплачены нормальные деньги.
Бюджетный вариант плитного фундамента, на что обратить внимание
Понятно, что на сложном рельефе с непонятным составом грунта высокое качество плитного фундамента получить сложно, особенно, если грунтовая вода близко к поверхности. В этом случае рисковать браться за работу своими руками, может быть,и нет смысла, лучше все же получить грамотный проект, с привязкой на местности, и одного дельного практика. Если в слое грунта на глубине в 100-120 см воды нет, можно рассчитывать на собственные руки и голову. Но обязательно нужен практический опыт, хорошо, если имеются материалы со стройки, реальные карты работ и пошаговая инструкция. В процессе обустройства монолитного фундамента своими руками пошаговые фото хорошо помогут сориентироваться даже в самых простых операциях, как пайка пленки или выкладка арматуры.
Технологическую карту процесса построения плитного варианта фундамента можно привести в нескольких строчках:
- Роем котлован под фундамент, с десяток контрольных шурфов, чтобы убедиться в правильности оценки грунтовой обстановки и воды, максимально выравниваем площадку под будущий массив;
- Укладка на дно котлована подушки, установка опалубки, монтаж гидроизоляции и коммуникаций, сборка арматурного каркаса фундамента;
- Заливка плитной основы бетоном, уплотнение слоя вибраторами, покрытие отливки пленкой на период первых 5 дней схватывания;
- Поле удаления опалубки окончательное оформление гидроизоляции плитного фундамента и заделка отмостки.
К сведению! Бюджетный вариант плитного фундамента не означает его низкого качества, чаще всего это способ сэкономить своими руками деньги, действуя наиболее простыми и дешевыми способами.
Строим плитный фундамент на простом грунте
Сразу стоит оговориться, что фундамент монолитная плита не является универсальным решением проблемы пучинистого слоя грунта. Но его использование позволяет значительно уменьшить риск расколоть основу фундамента и коробку здания, благодаря особенностям устройства плитной системы:
- Во-первых , прочность и устойчивость фундамента практически не зависит от того, какой толщины бетон в плитной конструкции;
- Во-вторых , неправильно уложенная и связанная своими руками арматура может вообще не воспринимать изгибающие усилия и не выравнивать напряжения на плитном фундаменте. Именно этот вид нагрузки становится основной причиной разрушения основания и стен здания;
- В третьих , как и в большинстве других конструкций фундаментов, устойчивость и долговечность зависит на 50% от того, насколько эффективно вы своими руками выполнили дренаж и утепление отмостки.
Важно! Пока нагрузки на тело плитного фундамента распределены равномерно, даже в условиях подтопления плита будет стоять прочно, как броненосец. Стоит любую из частей плитной основы вывесить на точечной опоре, даже при наличии арматуры плита даст трещину, невидимую глазу. Мороз и слой капиллярной влаги «разрежут» бетонное тело фундамента, как ножом.
Поэтому все, что делается своими руками на плитном фундаменте, должно быть направлено на обеспечение выравнивания нагрузок. Пошаговой инструкции в этом вопросе быть просто не может, поэтому многие вопросы, особенно при укладке слоя щебенки и арматуры, решаются из практического опыта.
Разметка и нарезка пятна фундамента
Перед разметкой и отбивкой контура будущей монолитной плиты фундамента на колышках потребуется соорудить своими руками временный ориентир на плане участка с помощью обычного песка. На практике обычно берут увеличенный в ширину на метр-полтора силуэт подошвы основы плитной системы и рисуют линии, отсыпая струей сухой песок из рук. После снятия поверхностного слоя обозначаем точные линии контура будущего фундамента.
Поверхность под плитный фундамент необходимо тщательно спланировать по горизонту. Если размер плитного пятна небольшой, то подрезать и подчисть слой грунта можно небольшим трактором, и далее начисто подчистить своими руками, ориентируясь по данным нивелира. Для плитных фундаментов больших объемов более рационально использовать бульдозер, чем копаться своими руками, лопатой много не сделаешь.
На следующем этапе, не откладывая дело в длинный ящик, необходимо своими руками выкопать траншею на глубину не менее 60-80 см, трубу вывести в дренажный сток за пределами участка. Теперь можно приступать к уплотнению без риска просачивания грунтовых вод. Уплотнение грунта, как и планирование участка, лучше выполнять катком или аналогичной техникой, даже обычной мототрамбовкой достичь нормального уплотнения на 10-15 см довольно сложно. Если грунт избыточно влажный, своими руками отсыпаем тонкий слой мелкого гравия и втрамбовываем его в слой почвы, пока поверхность пятна под плитный бетон станет настолько плотной, что на слое отсыпки не остаются следы от обуви на высоких каблуках.
Укладка слоев из гравия и песка, пошаговая инструкция
На утрамбованный грунт выкладываем слой геотекстиля, можно дорожного варианта или более плотного, под 150-200 г/м 2 . Полотна выкладываем на поверхность с перехлестом на стыках до 20 см. Чтобы уложенное полотно не смещалось при рассыпке песка, на стыках пришпиливаем геотекстиль скобами степлера. Для подушки фундамента потребуется отсыпать слой не менее 200-250 мм толщиной.
Чтобы не рвать уложенную ткань, выложим в центре котлована дорожку из досок. Песок используем гравийный, очень крупный и хорошо промытый водичкой. По мере укладки в основание плитного фундамента выравниваем слой и трамбуем его. Окончательное уплотнение слоя производится вибромашинкой после выведения плоскости слоя по горизонту.
Аналогичным способом отсыпаем гравий слоем не менее 10-12 см. Первый слой в виде мелкой 4-20 фракции, далее сыпем щебень крупнее, размером в 20-40 мм.
Укладка гидроизоляции,установка опалубки и арматуры под плитную основу
Гидроизолирующий слой защищает плитный фундамент от капиллярной воды и одновременно служит барьером для удержания бетонной смеси, залитой в опалубку. Поэтому раскатываем полотнища стеклорубероида или аналогичного рулонного материала с перехлестом в 10 см и обязательно проклеиваем швы слоем битумной мастики. Если этого не сделать,слой «цементного молочка» может приподнять края полотен, в результате чего образуются многочисленные щели, через которые вода беспрепятственно проникнет к бетону. Для периферийных участков плитного фундамента это будет означать медленное разрушение с каждым морозом.
Далее собираем из заготовленных щитов простую и доступную конструкцию опалубки. Углы можно усилить набивкой горизонтальных распорок, края гидроизоляции аккуратно выпускаем на стены, чтобы потом закрепить их на стенах плитного основания.
Армирование плитного фундамента выполняется по стандартной схеме, в два слоя сетки, полученной перевязкой арматуры проволокой. Для армирования берем пруток 10-12 мм, окно сетки не более 20-25 см. Если грунт очень слабый, в дополнение к выполненному армированию укладываем по периметру слой из четырех прутков, разнесенных с шагом 30-35 мм, как на видео:
Таким образом, любые осадки краев плитного фундамента до момента его окончательного затвердевания будут подстрахованы дополнительным армированием. В среднем на один плитный фундамент уходит не менее двух тонн арматуры.
Важно! Слой бетона от нижней и верхней поверхности плиты до заложенной в тело фундамента арматуры должно составлять не более 4-5 см.
Как заливается плита своими руками
Для тонкой плиты в 200-250 мм лучше использовать высокопрочные марки бетона В25- В30. Покупая пару-тройку миксеров раствора, лучше не рисковать, а приобретать материал под плитный фундамент непосредственно на заводе или конторе, где его готовят на потоке. Перед заливкой устанавливаем доски и разливной желоб. Проще работать двумя парами– одна регулирует подачу бетона на желоб, вторая пара раскидывает льющуюся смесь слоями в нужный сектор опалубки плитной отливки.
Если исходить из того, что купленный бетон будет в лучшем случае марки М200, толщину плиты увеличивать не стоит, лучше использовать пластифицирующие добавки, останавливающие расслоение смеси. В этом случае недостаток прочности бетона плитного фундамента будет компенсирован лучшим сцеплением материала с арматурой,потерь несущей способности плитной основы быть не должно.
